QUEM TEM BOCA VAI A ROMA

Viena - 24/04/2010 a 27/04/2010

2010-05-18T18:25:00.063-03:00

Esta foi a minha segunda visita a Viena, com meus pais. Como na primeira vez eu tinha feito um roteiro bem completo e artistico/arquitetônico, desta vez fiz um roteiro baseado nas coisas que mais tinham me agradado, tirando um pouco da parte arquitetônica que não interessava muito aos meus pais.

Primeira dica: comprem o Vienna Card! Vale a pena. Trata-se de um ticket válido por 72 horas após o momento da convalidação inicial, que dá direito a transporte público ilimitado além de diversos descontos em museus, eventos etc. Considerando que Viena é grande e a necessidade de usar o transporte todo o tempo é real, o ticket já vale super a pena por isso.

Bom, trata-se de uma cidade imponente. Imponente, organizada, cara. E assim começou nossa viagem:

24/04

A minha sorte de morar em Bergamo é que a 20 minutos de casa está o Aeroporto Orio al Serio, que é nada mais nada menos que o Aeroporto central da companhia low cost Ryanair, o que significa que de Bergamo partem todos os vôos da companhia! Então, sábado 24 de abril eu, meu pai e minha mãe pegamos nosso vôo com destino a Bratislava(Eslováquia). Chegando lá, uma hora e meia depois, pegamos um ônibus com destino a Viena. Trata-se de uma viagem de 1 hora aproximadamente de duração, e ao sair do aeroporto já se avistam os ônibus shuttle estacionados (de companhias diversas inclusive). Chegamos então em Vienna e pegamos o metro com destino Westbanhof. Nota: a rede de transporte público em Vienna é divida em Metro (S-Bahn), ferrovia rápida (U-Bahn), tram (Strassenbahn) e ônibus. No início pode parecer bastante complicada mas logo se acostuma e tudo fica simples! Depois de uma caminhada, chegamos no nosso Hotel Kaffeemuhle .Simples, limpo, quarto grande, bom preço, café da manhã bem completo, enfim, ótima dica pra quem quer gastar pouco, se está com a família. Já para os mochileiros, descolados e viajantes sozinhos eu recomendo tremendamente o Hostel Ruthensteiner, que foi onde eu fiquei da outra vez e é um dos melhores albergues onde eu já fiquei hospedada.

25/04

Acordamos com um belo sol na janela do quarto, e comentei com meus pais sobre uma exibição pela manhã da Escola Espanhola de Equitação. Minha mãe disse imediatamente que não queria perder, e então corremos para não perder a apresentação!

A Escola Espanhola de Equitação é uma das mais antigas e tradicionais escolas de hipismo do mundo, que desde sua origem no séc. XVI tem como objetivo perpetuar a arte da equitação clássica com os cavalos de Lipizzaner. Tratam-se de lindíssimos cavalos com um porte excepcional e cor cinza muito claro. Como originalmente os cavalos que deram origem à raça Lipizzaner eram espanhóis, daí o nome de Escola Espanhola de Equitação.O edifício atual da Escola encontra-se no complexo Hofburg e foi construído em 1735, encomendado pelo imperador Carlos VI.

Assistimos a uma apresentação matinal com música. Foi uma coisa espetacular e muito diferente! Os movimentos dos cavalos acompanhavam a música clássica, e eles pareciam realmente caminhar e fazer movimentos com o ritmo da música em alguns momentos. Impressionante!!! Infelizmente as fotos não eram permitidas para não distrair os cavalos, mas no finalzinho, quando eles já estavam saindo, eu fiz uma escondida:

Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a Escola, os métodos e técnicas pode entrar no site http://www.srs.at/en/tradition/the-spanish-riding-school/.

Saímos e começamos uma caminhada pelas Kohmarkt e Graben Strasse. Trata-se do centro de Vienna, com lojas, negócios de antiquariato, cafés etc, e o fluxo de pessoas era grande, porque era um domingo de sol e calor:

Um pouco mais adiante, chega-se à Stephansdom (Catedral de Santo Estéfano), principal monumento de Viena e mais importante edifício gótico da Áustria. Sobraram alguns poucos elementos da original igreja românica (de 1147). Entre os sécs. XIV e XV assume a conformação gótica, entre os quais chama atenção o telhado revestido de azulejos esmaltados de cores amarelo, verde e preto, que formam o desenho da Águia com duas cabeças, símbolo dos Ausburgo. Internamente, o que mais chama atenção é o maravilhoso púlpito em pedra de 1510 (Antom Pilgram).

Detalhe púlpito

Saímos e paramos em um dos deliciosos estandes espalhados pela cidade que serve linguiça de todos os tipos, o difícil foi entender qual era qual no menu em alemão!

Após o rango fomos atrás do Café Melange, que segundo uma indicação achada no Orkut servia o melhor cappuccino e o melhor Afpelstrudel de Viena. Bom, quanto ao cappuccino, acho que essa pessoa nunca tomou um verdadeiro cappuccino...era terrível se comparado aos italianos! Já o Strudel era muito bom! Para os interessados, o endereço é Lichtensteg 4, pertinho da praça Hoher Markt, onde se localiza um célebre relógio de 1913, que teoricamente a cada hora aparece uma figura importante da história austríaca. O mais engraçado foi ficar por lá quinze minutos esperando, e na hora H a figura se moveu 1 cm! Quem quiser ver todo o giro do relógio tem que estar por lá ao meio-dia.

A praça é um dos portões de entrada para o bairro judeu de Viena, muito descaracterizado (só sobrou uma sinagoga) e tomado por barzinhos e lojas alternativas. É estranho que se têm uma sensação de tristeza ao caminhar por aquelas ruas, ao pensarmos quantas e quantas famílias inteiras foram retiradas de suas casas para nunca mais voltar, durante a Segunda Guerra Mundial. Chegamos então ao Memorial do Holocausto, onde a sensação de tristeza foi ainda maior. Trata-se de um monumento muito controverso criado em 1996 por Rachel Whiteread, composto por um bloco de concreto aparente, cuja superfície externa é toda coberta por livros com os títulos virados para o lado oposto, e ao centro é localizada uma porta dupla que não se abre. Na frente da mesma, no chão, a inscrição "Em memória dos mais de 65.000 judeus austríacos que foram mortos pelos Nazistas entre 1938 a 1945" em alemão, ebreu e inglês, e ao redor do monumento o nome dos campos de concentração onde os mesmos foram mortos. Um monumento duro, rígido e que faz pensar.

Seguimos então nossa caminhada pelas ruas do centro de Viena, até chegarmos no famoso Hotel Sacher, onde, em 1832 foi inventada a Sachertorte. Trata-se da famosa torta com geléia di albicoca e cobertura de chocolate. Boa, mas eu ainda prefiro o bolo da vovó!!!

Seguimos então para o Prader, famoso parque de diversões à moda antiga, com brinquedos que notavelmente são de algumas décadas, e que se tornou famoso pela Roda Gigante que aparece no filme Antes do Amanhecer, com Ethan Hawke, e hoje é um dos principais símbolos de Viena, e um passeio imperdível pra quem passa pela cidade. Os vagões são tão grandes que alguns são mobiliados com mesas e cadeiras, podendo-se jantar e até casar dentro de um deles!

Para a minha alegria meu pai comprou pipoca na saída da Roda Gigante! Aqui na Europa é muito difícil achar pipoca a venda que não seja dentro do cinema...eles não sabem o que estão perdendo!

Pegamos então o metro, super cansados de tanto andar, e voltamos para a estação Westbanhof. Fomos então à caça de um restaurante que eu tinha comido da última vez, e por sorte consegui achar. Chama-se Mozart Stube, é super típico, meio escuro, e se não fosse a proximidade com os grandes albergues da vizinhança provavelmente a garçonete não saberia nem falar inglês. Vale super a pena, eles tem uma comida típica ótima! Eu aconselho a Old Vienna Soup, o Goulash e o Wustnodel. Ah, obviamente que eles não aceitam cartão, mas por incrível que pareça achei o site deles!

26/04

Pegamos logo cedo o metro e descemos na frente do Volksgarten (Jardim do Povo). Resolvemos começar a visita pela Maria Theresien Platz, uma grande praça onde ao centro se encontra um grande monumento à Imperatriz Maria Tereza, "grande nome da história Austríaca e a única soberana da dinastia Habsburgo (soberanos da Áustria entre 1278 e 1918). Seu pai, o Imperador Charles VI, não deixou herdeiros do sexo masculino, mas teve o cuidado de habilmente mudar uma lei tradicionalíssima que proibia o trono real para uma mulher. Como França e a Prússia desejavam tomar conta do imenso império Habsburgo, encontraram o pretexto perfeito para negar a ratificação de Maria Theresa como imperatriz. Isso levou toda a Europa à Guerra de Sucessão Austríaca, de 1740-48. Porém, a despeito de todas as dificuldades, Maria conquistou poderosos aliados, como Inglaterra e Holanda (os dois já governados por mulheres) e mobilizou seu próprio povo para suportá-la. Mas como convenceu os húngaros - que faziam parte do império austríaco mas eram católicos demais para admitir uma mulher no poder - foi o seu momento mais espetacular. Não ganhou a guerra, mas manteve a coroa. Sob sua tutela, o Império Austro-Húngaro experimentou um longo reinado (1740-80) de serenidade, riqueza e administração sensível e empática às necessidades do povo, mesmo durante tempos de guerra. Reformou as políticas de Educação (como obrigatoriedade escolar para meninos e meninas) e Saúde, trazendo grandes melhorias para seus súditos. No campo dos direitos civis, baniu a pena de morte do código penal austríaco. Declarou tortura e queima de bruxas procedimentos ilegais. Promoveu sobremaneira cultura e artes. Morreu em 1780, sem passar o desgosto de ver um de seus treze filhos (quatro morreram crianças), Maria Antoinette, ser guilhotinada durante a Revolução Francesa, em 1793." (informações históricas do blog http://moncores.spaces.live.com/blog/)

Na praça estão dois importantes museus de Viena: o Kunsthistorisches Museum (Museu de História da Arte) e o Naturhistorisches Museum (Museu de História Natural). Infelizmente não tivemos tempo de visitar nenhum dos dois, mas para quem tiver tempo o primeiro vale a visita. Construído em 1891 por Gottfried von Semper e Karl von Hasenauer em estilo renascentista italiano para abrigar a vasta coleção imperial dos Habsburgos, que ao longo dos séculos foram entusiásticos patronos das artes. Conta com uma coleção magnífica, com famosos trabalhos de artistas norte-europeus e uma grande coleção de arte antiga.

Mais adiante chega-se ao Museums Quartier. Trata-se de um enorme complexo cultural inaugurado em 2001, que engloba os edifícios barrocos das velhas escuderias imperiais (1723) e uma série de edifícios contemporâneos entre os quais Museu de Arte Moderna, Architekturzentrum (Centro de Arquitetura), Leopold Museum (arte austríaca) e teatros. É um dos maiores centros culturais do mundo, e é o local mais cool de Viena! É ali onde tudo acontece: exposições de arte, shows, festivais, entre outros. O complexo é todo rodeado de monumentos de arte contemporânea, que podem parecer bem estranhos para os mais conservadores. Um exemplo são as poltronas de design chamadas "Enzis" pintadas de cor rosa pink e espalhadas por todo o complexo.

Para a nossa surpresa, descobrimos uma mostra sobre o Tropicalismo que acontecia por alí!

Seguimos então a nossa caminhada em direção ao Rathaus. No caminho paramos no edifício do Parlamento. Construído em 1873-83 pelo arquiteto Theophil von Hansen em estilo grego clássico, tratava-se do Parlamento da parte ocidental do Império Austro-Húngaro, onde se formaram políticos de diversas nações, e onde em outubro de 1918 foi proclamada a primeira República austríaca.

Seguimos encontrando sempre tulipas de cores diversas:

Chegamos então ao imponente Neues Rathaus, Câmara Municipal nova, projetado por Friedrich von Schmidt e construído entre 1872 e 1883. A sua majestosa fachada neogótica representa os valores do liberalismo: modernização industrial, democracia e capitalismo, todos expressos através de símbolos históricos, em maneira tipicamente vienense. Os modelos de inspiração usados pelo arquiteto foram as Câmaras Municipais da região dos Flandres, em especial o de Bruxelas.

Hoje o edifício é ponto de encontro de numerosos eventos que acontecem durante o ano em Viena, como o mercado de Natal, Festival de Filmes Musicais no verão etc.

Saindo dalí finalmente entramos no Volksgarten, com sua incrível paz e tranquilidade apesar da localização no meio do coração da cidade. Curiosidade: o parque existe graças as tropas de Napoleão Bonaparte que em 1809 demoliram algumas áreas do complexo de Hofburg para dar lugar ao verde.

Entramos então no complexo Hofburg (onde havíamos entrado no dia anterior, mas somente para ir à Escola Espanhola de Equitação). O complexo, ou Palácio Imperial de Hofburg, é um grandioso complexo com as suas origens num castelo-fortaleza medieval, datado do século XIII, sendo continuamente ampliado até ao início do século XX. Foi a residência oficial e centro do poder dos Habsburgo, que o usaram como sua principal residência de Inverno. Entre as personalidades históricas que nasceram no Hofburg destaca-se Maria Antonieta, em 1755. Atualmente é a sede oficial do Presidente da Áustria.

Com mais de 2.600 salas e ocupando uma área de 20 hectares, a sua grandiosidade arquitetônica e os seus grandes jardins dominam a paisagem da região central de Viena. Dentro do complexo estão: várias residências, capelas, museus, Biblioteca Imperial, o tesouro, Burgtheater (Teatro nacional), Escola de Equitação Espanhola e os estábulos dos cavalos.

Complexo Hofburg

Para visitas, existem diversos bilhetes combinados, de acordo com o interesse do visitador. Quem tiver interesse pode visitar o site oficial. Nós acabamos optando pelo bilhete que incluía o Kaiserappartements, Museu da Sissi e Coleção de Prata Imperial, segundo indicações várias, e achamos que a visita valeu super à pena.

A visita começa pela Coleção de Prata Imperial, onde estão 21 salas com coroas, cetros, serviços de refeições em ouro e prata, peças de fina porcelana e uma diversidade de jóias belíssimas que pertenceram à corte de Viena.

Serviço de chá para viagem, 1717-18

Segue-se então pelo Museu da Sissi, onde se explica a história (trágica), vida e personalidade da imperatriz Elisabeth a partir do momento em que conheçe e se casa com um apaixonado imperador Franz Joseph I. O Museu nos mostra uma verdade muito diferente àquela mostrada em "Sissi, a Imperatriz". Nos mostra uma mulher infeliz, depressiva, vaidosíssima e anoréxica. Tudo retratado em cartas, poesias e diários. Descobre-se por exemplo que Sissi dedicava cerca de três horas do seu dia para pentear a longa cabeleira, que lhe chegava aos pés. Que nas sessões de lavagem, que aconteciam a cada duas semanas, ela usava uma mistura de conhaque e ovos. E que para a pele, Sissi mandava preparar máscaras faciais à base de morangos prensados e dormia com bifes sobre o rosto. Porém nos mostra uma outra face: a de mulher engajada em causas humanitárias, e que chegou a visitar hospitais e asilos durante uma epidemia de cólera.

Segue-se para a última etapa: Apartamentos Imperiais, onde se vêem diversos aposentos do que foi por mais de seiscentos anos a residência de inverno dos Habsburgo e centro do Sacro Romano Império. Os móveis e decorações são da segunda metade do séc. XIX.

Nos dirigimos então para o Schloss Schönbrunn. A aproximadamente 20 minutos do centro da cidade, trata-se do palácio de verão de vários monarcas da dinastia dos Habsburgo. O edifício surgiu em 1569 como mansão construída pelo Imperados Maximiliano II. As grandes transformações que o levaram à aparência atual ocorreram em 1696, a mando do Imperador Leopoldo I, e alguns anos mais tarde, por Maria Theresa. O edifício é cheio de aposentos importantes, sendo famoso a "sala dos espelhos", onde, em 1762, um menino de então seis anos chamado Wolfgang Amadeus Mozart deu o seu primeiro concerto, para a Imperatriz Maria Theresa.

O mais impressionante no complexo são os imensos jardins, com estruturas arbóreas geométricas, fontes, labirintos, etc. No topo do complexo, 60 metros acima do nível do edifício principal, em 1775 foi construído o maior Gloriette do mundo para celebrar a vitória dos Austríacos contra a Prússia em 1757. Trata-se de um monumento clássico em forma de pavilhão e sua posição proporciona uma vista provilegiada de Viena. Maria Theresa e Franz Joseph sabiam bem disso, tanto que costumavam usar o local para tomar café-da-manhã ou jantar...

Jardins com Gloriette ao fundo

Dentro do complexo Schloss Schönbrunn encontra-se o Marionettentheater. Eu havia reservado uma apresentação no final de tarde daquele dia, "A Flauta Mágica" de Mozart. Infelizmente, um dos atores havia ficado doente e a apresentação foi cancelada, mas a coordenadora do teatro me sugeriu de irmos no dia seguinte de manhã assistir a mesma apresentação em versão mais curta, para crianças. Achei ótimo, até porque em alemão fica meio complicado de entender tudo...

Já que tinhamos então o final de tarde livre, e eu queria porque queria mostrar aos meus pais um jardim maravilhoso que havia visto na primeira vez que fui pra lá, resolvi procurá-lo. O único problema é que eu não conseguia lembrar o nome do lugar, então fiz eles rodarem comigo todos os jardins de Viena. No final do dia, depois de não ter achado o bendito jardim, entrei na internet e começei a procurar onde ficava, até que me veio um click: o jardim é em Salzburg, e não Viena, e se chama Mirabellgarten (hahahahaha, isso que dá fazer muita viagem de uma vez!). Enfim, quem for à Salzburg não pode deixar de ir!

Fomos então à caça ao jardim no Schloss Belvedere. Trata-se de um belíssimo complexo barroco dividido em dois edifícios: Belvedere Inferior e Belvedere Superior, separados por um lindo jardim (Belvederegarten). Projetado por Johann Lukas von Hildebrandt a mando do príncipe Eugénio de Sabóia (1663-1736), o mais brilhante gênio militar do seu tempo, este palácio-jardim de Belvedere foi concebido como sua residência de verão, fora das muralhas da cidade. Hoje, os edifícios abrigam a Galeria de Arte Austríaca, sendo que o Belvedere Inferior aloja o Museu de Arte Medieval e o Museu Barroco, e o Superior abriga a Galeria Austríaca dos sécs. XIX e XX, com o imperdível "O beijo" de Gustav Klimt. Para os interessados, pode-se comprar tanto o bilhete separado quanto combinado para os dois museus.

Belvederegarten con vista do Belvedere Superior

Saíndo de lá, já que estávamos perto, resolvi (resolvi, em primeira pessoa, porque a decisão era somente minha, meus pais não aguentavam mais andar tanto!) caminhar até a Karlskirche, belíssima igreja barroca constrúida entre 1715 e 1737 em homenagem a São Carlos Borromeu, santo protetor das doenças e pestes, para agradecer Deus de ter liberado Viena da epidemia de 1713. O Imperados Carlos VI promoveu um concurso para o projeto, no qual venceu o arquiteto Johann Bernhard Fischer von Erlach. Apresenta tímpano com relevos esculpidos mostrando o sofrimento dos vienenses durante a peste de 1713 e duas colunas que contam a vida de São Carlo Borromeu, inspiradas na Coluna de Traiano (Roma).

Saindo dalí, passamos em frente aos famosos (pros arquitetos!) pavilhões de Otto Wagner. Localizados na Karlplatz, foram construídas em 1897 como estações gêmeas de Stadtbahn de Viena (linha ferroviária sobrelevada e subterrânea que inicialmente era movida a vapor). A estrutura é em aço, revestimentos em painéis de mármore e o telhado do arco de ingresso é decorado a ouro. Desde quando foi construído o metrô, as estações foram desativadas e hoje abrigam um pequeno Museu Histórico e um café.

A importância histórica destes pavilhões remonta ao fato que Otto Wagner foi o principal arquiteto do movimento de Secessão Vienense (1897-1920), movimento nascido a partir do protesto de artistas da época contra as normas tradicionais, artísticas e étnicas, tendo como um dos fundadores Gustav Klimt.

27/04

Acordamos e fomos logo cedo para o Marionettentheater. Chegamos ao teatro junto com todas as crianças que deveriam assistir a versão mais curta de "A Flauta Mágica". Infelizmente, a língua falada era em alemão sem tradução, mas valeu a pena de qualquer jeito. A ópera era "narrada" por um marionete vestido de Mozart, que a cada 15 minutos parava a cena para explicar às crianças a história.

Entre as atrações do teatro, pode-se entender como funcionam as marionetes. Seu corpo e cabeça são em madeira ou em espuma sintética, conectados com acurada precisão às articulações. As roupas são em seda pintada à mão. E o mais importante são os fios longos 2 metros que ligam a marionete à um pedaço de madeira em forma de cruz, que é a base com a qual o marionetista manobra a marionete. Obviamente o treinamento para conseguir mover uma marionete em modo perfeito é de anos. Foi muito legal assistir um teatro profissional de marionetes, entender o seu funcionamento, ver aqueles bonecos que têm tanta vida que as vezes parecem pessoas de verdade! No final, fizemos uma foto no back-stage:

Saímos do Schloss Schönbrunn e voltamos para o hotel, pegamos as malas e fizemos o percurso de volta à Bratislava. Infelizmente não tinhamos muito tempo livre antes do vôo, então não pudemos aproveitar para conhecer a cidade. Voltamos então para Bergamo deixando para trás a imperial e majestosa Viena.

Voltei a escrever!

2010-05-13T18:28:00.002-03:00

Olá a todos. Primeiramente queria pedir desculpas pelo total abandono (de quase dois anos) do blog...a verdade é que a vida pode nos surpreender! Nestes dois anos posso dizer que aprendi, sofri, fiz amizades, senti saudades, conheci, aprendi mais um pouco, desaprendi (principalmente o português, pro desespero da minha mãe!), amei, enfim, vivi! Vivi e estou vivendo. A propósito de viver, vivo em Bergamo (norte da Itália) há quase um ano. Trabalho em um escritório de arquitetura e sou cidadã italiana! É, esse Master em Roma rendeu frutos....bem-(re)vindos ao meu blog!!! Entrem e sintam-se em casa!
Flá

Grécia

2008-07-25T13:05:00.097-03:00

29/03

Acordei cedo para encontrar meus pais no aeroporto. Foi muito bom matar a saudades!

Pegamos o avião às 14.00 e o mesmo chegou em Atenas as 17.00. Ao descer no Aeroporto, percebemos que, se não fosse o bendito inglês, a comunicação seria totalmente impossível!!!

Chegamos ao hotel que ficava no centro de Atenas, o senhor da recepção nos falou que nosso quarto teria "a really nice view". Entrei no quarto e corri para o terraço, e a visão foi um misto de surpresa e emoção: vista para a Acrópole!!! Chamei meus pais, que ficaram alguns segundos parados, boquiabertos com aquela vista maravilhosa como vocês podem ver na foto:

Saímos para conhecer o centro, e fomos caminhando pela rua do hotel, Mitropoleos. Aliás, as ruas de Atenas tem o nome escrito em grego em cima e embaixo a transcrição para as línguas latinas , graças a Deus! No final da rua Mitropoleos, quase chegando à estação de trem Monastiraki têm diversos restaurantes e bares com mesas na rua, um povo animado, sentado na calçada mesmo no friozinho, me fez lembrar bastante o Brasil. Eu já tinha uma idéia de que o povo grego é parecido com o brasileiro: tenho duas coinquilinas gregas, além de uma outra amiga. Como sempre fazemos coisas juntas, neste meio tempo eu pude perceber e apreender um pouco da cultura grega.

Sentamos para comer num restaurante indicado pela Christiana, uma das meninas, que é de Atenas. Pedimos souvlak de carne (prato com pão, pita, carne, tomate, cebola..), fritas e berinjela. Tava tudo maravilhoso! E bem calórico...achamos engraçado um fato que depois se repetiu em outros restaurantes: assim que você pede os pratos e eles são servidos, o garçom já vem com a conta pronta e deixa na mesa! Achei estranho, parece que querem nos mandar embora logo ou que não podemos pedir mais nada...mas, como cada povo tem suas loucuras e manias, posso imaginar o que um grego deve achar do Brasil!

30/03

Acordamos preparados para ir à Acrópole. Durante o mês de março, todos os domingos do mês têm entrada livre para a Acrópole e todos os outros sítios arqueológicos de Atenas. Para chegar até ela, fomos andando pelas ruas de Plaka, centro histórico com lojinhas, restaurantes, bares, tudo muito charmoso.

Nos falaram que a entrada para a Acrópole só abriria as 14.00, então fomos visitar primeiro alguns sítios da Ágora Romana. Ágora era a praça principal na constituição da cidade grega na Antiguidade, normalmente formado por um espaço livre de edifícios, com mercados e feiras nos limites. Alí os cidadãos conviviam uns com os outros e onde ocorriam as discussões políticas. É então considerado o símbolo da democracia ateniense.

A Ágora Romana foi construída entre os sécs. XIX e XI a.C., e hospedou as atividades comerciais dentro da Antiga Atenas, quando a parte central da Ágora Antiga havia sido tomada pela construção de diversos edifícios e não havia espaço mais para o comércio. Dentro deste complexo existe uma interessantíssima Torre dos Ventos, construída na metade do séc. I a.C., por um astrônomo chamado Andronikos. Uma palheta meteorológica de bronze com a figura de Triton (deus do mar segundo a filosofia grega) indicava a direção dos ventos, cujas personificações eram esculpidas em relevo no topo de cada lado. Abaixo de casa vento, raios curvados em várias formas consistiam um relógio solar. Durante os dias chuvosos e noites uma instalação de relógio d'água era usada para cálculos do tempo. Eu e meus pais ficamos impressionados com o conhecimento e sabedoria que se dominava já nesta data, e tivemos a certeza de que minha avó ficaria alí parada por alguns minutos a admirar esse edifício!

Saímos da Ágora Romana e entramos na Igreja de Charchiades, ortodoxa e muito bonita. A religião dominante na Grécia é o Ortodoxismo Grego. São cristãos, e têm como chefe espiritual o Patriarca.

Arquitetonicamente, uma Igreja Ortodoxa pode ter quatro formas básicas: alongada (retangular ou oval), simbolizando a salvação; cruciforme; estrela ou circular. A cúpula simboliza o céu. São divididas internamente em três partes principais: nártex (vestíbulo), nave e santuário ou altar. Na minha opinião, uma das característica marcantes mais belas destas igrejas é a iconóstase: trata-se de uma parede decorada com ícones que divide a nave do santuário. Infelizmente, as fotos eram proibidas, mas quem quiser saber mais detalhes pode ver nesta página do Wikipedia.

Saímos em direção à Biblioteca, e no caminho vimos um tocador de realejo!

Passamos pelas ruínas da Biblioteca de Adriano, construída em 132 d.C., e que seguia o estilo arquitetônico de "forum romano". Devido sua grandiosidade, 1 catedral foi construída em seu pátio interior e 2 pegadas à Biblioteca.

Almoçamos na mesma rua do dia anterior, na Mitropoleos, e dessa vez pedimos a salada grega (tomate, cebola, pepino, pimentão, queijo feta, azeite grego maravilhoso), essa que é uma das deliciosas lembranças da Grécia, pois só quem passou por lá pode comprovar o sabor de um tomate grego! Pedimos também tzatziki, um molho feito a base de yogurt (grego, muito especial e diferente), pepino e alho que é pra ser comido com pão e salada, e como não poderia faltar um souvlaki de frango!

Após a devida comilança seguimos para a Acrópole. Como todos sabem, ela fica no alto de uma colina, então o caminho até lá é árduo mas belo! Passa-se por ruazinhas charmosas, com casas, restaurantes, bares. Os gatos estão por toda a parte:

Como a entrada era livre, a Acrópole estava bem cheia. Durante o percurso para chegar ao topo passamos por vários monumentos lindíssimos. O teatro de Herodes foi construído em 161 d.C., é um anfiteatro grego tradicional com capacidade para 5.000 pessoas. Sua estrutura original era em pedra, e platéia foi restaurada com uso de mármore em 1950. Hoje é palco de shows e concertos.

Quando se chega na Acrópole, o primeiro monumento que se vê é o Propileu. Trata-se da grande entrada para a Acrópole e foi construído pelo arquiteto Mnesikles entre 437 e 432 a.C. O Templo de Atena Nike está à direita do Propileu e foi um monumento jônico dedicado à deus Atena (Nike significa vitória em grego arcaico), construído em mármore pentélico entre 427 e 424 a.C. Tanto o Propileu quanto o Templo têm problemas estruturais causados por intervenções de restauro mal-feitas no passado, que hoje a equipe de Restauração da Acrópole está tentando corrigir.

Finalmente passando esses monumentos vê-se o Parthenon! Impressionante, nos salta aos olhos...não tem como não se emocionar ou ficar um pouquinho boquiaberto! A primeira reação é ver o todo, depois começo a me fixar aos detalhes...os relevos esculpidos, o tamanho dos blocos de pedra a formar as colunas, a lógica estrutural da arquitrave, enfim... Foi construído entre 447 e 432 a.C. por Ictino e Calicrates, e é considerado o maior resultado da arte clássica grega e representa o mais signicativo monumento da democracia ateniense. Tinha basicamente duas funções: abrigar a grande estátua de Atena ordenada por Péricles e atuar como tesouro público do dinheiro recolhido em Delos. Todos os frontões e frisos tinham detalhados desenhos e os mesmos eram cobertos por cores vivas e tons dourados. A estátua de Atena foi finalizada em 432 a.C., e em 426 d.C. foi tranportada para Constantinopla, onde desapareceu.

Ao lado se encontra o Erecteion, edifício construído entre 421 e 406 a.C. que funcionava como santuário na parte mais sagrada da Acrópole. Este templo era dedicado a Erecteo, mítico rei de Atenas, e nele se fazia o culto à Atena, Poseidon e Erecteo. Logo se reconhece o Erecteion devido às 6 "mulheres" que sustentam o pórtico no lado sul do monumento. São as famosas cariátides, chamadas assim em homenagem às mulheres que posaram como modelo para as estátuas e que vinham de Karyai, Lacônia. Na verdade, estas cariátides que vemos aqui são réplicas, existem cinco originais dentro do Museu da Acrópole e sexta se encontra no Museu Britânico:

Saindo da Acrópole, descemos e passamos pelo Teatro de Dionísio. A primeira consrução data de VI a.C. e foi feita em madeira para abrigar um festival que o tirano Pisístrato criou em homenagem ao deus Dionísio, que ocorria em março ou abril todos os anos. Licurgo ordenou sua reconstrução em pedra e mármore entre 343 e 326 a.C. Tinha capacidade para 17.000 expectadores, assentos em pedra. A primeira fila era composta de 67 lugares feitos em mármore pentélico e reservados para sacerdotes e autoridades importantes. O maior lugar, com dossel no centro era para o sacerdote de Dionísio.

Hoje, não se tem uma visão completa do teatro, que está bastante degradado, mas com ele pode-se perceber a importância que se dava à dramaturgia na vida ateniense.

Fomos então andar pelas ruas de Monastirakim bairro central onde havíamos lido que era onde se poderia ouvir a original música grega tocada pelo instrumento “busuki”. Achamos um bar/restaurante e filmei um pouco do “show” e das gregas dançando:

31/03

Neste dia fomos primeiramente ao Arco de Adriano, monumento realizado em mármore pentélico, erguido por Adriano (imperador romano de 117 a 138) em 132 para comemorar a consagração do templo de Zeus Olímpico. Segundo a inscrição no seu arco, seu intuito era de criar uma divisão entre a cidade antiga grega e a cidade romana. O friso do lado noroeste tem a inscrição “Esta é a cidade antiga de Teseu”, e do outro lado “Esta é a cidade de Adriano e não a de Teseu”.

Entramos então no Templo de Zeus Olímpico, maior templo grego. Psístrato iniciou sua construção no séc. VI a.C., porém a obra foi abandonada por falta de verbas e Adriano o finalizou em 131.

Seguimos para o Estádio Olímpico (Panathinaiko), construído em 329 a.C., tendo sido idealizado para hospedar os jogos de Panathenean, eventos e festivais em homenagem à deusa Athena. Em 1986, o estádio passou por reformas para abrigar as primeiras Olimpíadas da Era Moderna.

Seguimos para a Ágora Antiga, já citada acima. Construída pela primeira vez em VI a.C., foi destruída pelos persas em 480 a.C. e imediatamente reconstruída. A Ágora é bem grande e conta com muitos monumentos. Um dos que mais chama a atenção é o Templo de Hefesto, construído em 449 a.C. por Ictino, um dos arquitetos do Parthenon. Bem menor do que o Parthenon, é o templo grego antigo mais bem preservado do mundo.

Outro monumento importante na Ágora Antiga é a Stoa de Átalos. Foi um presente de Attalos II, Rei de Pérgamo. Trata-se de um dos maiores edifícios da antiga Atenas, construído com todas as ordens gregas, e era onde os Atenienses se encontravam, caminhavam e faziam negócios. Sofreu um grande restauro na década de 50, foi praticamente reconstruído, e hoje lá dentro encontra-se o Museu da Antiga Ágora.

Seguimos então para o Pnyx, local onde funcionavam os princípios democráticos de direitos iguais através da lei e do diálogo democrático dos Atenienses. Este sítio foi abandonado no final do 4º século a.C., quando os encontros foram transferidos para o Teatro de Dionísio. Hoje em dia, o local não passa de um gramado com algumas pedras. Praticamente não se identifica sua função.

Como o Pnyx fica em cima de um morro bem perto da Acrópole, a vista que se têm da mesma é imperdível:

01/04

Pegamos um avião para a ilha de Santorini. Trata-de de uma ilha vulcânica, cujo nome vem da Santa Irene. A forma atual da ilha, que pode ser vista nesta foto abaixo, deve-se à erupção ocorrida à 3.500 anos, sendo parte da caldeira submersa. Pode-se fazer passeios de barco para visitar a boca do vulcão. Acabamos não indo por falta de tempo.

Ficamos hospedados em Fira, centro de Santorini, por recomendação de todos, já que era inverno e a ilha estava vazia. O dono do nosso hotel deu umas ótimas dicas de restaurantes e lugares pra comer, e logo fomos experimentar o Souvlaki do Lucky’s, lanchonete bem no centro de Fira. Recomendo a todos, é o melhor souvlaki que já comi até agora (que já voltei pra Grécia e comi em outros lugares). Souvlaki, para os que não conhecem, é um popular fast food grego que consiste em carne grelhada no espeto....pode-se comer apenas o souvlaki solto ou então no pão pita enrolado, acrescido de batata frita, cebola, tomate, alface e tzatziki, . Outra opção, que nós conhecemos como “churrasquinho grego” é o Gyros (que também é chamada de Kebap): é a carne feita naquele espetão (que pode ser de porco ou frango), servida também neste pita enrolado com todas essas coisas dentro. É incrível!!!!! Quando os gregos dizem que vão sair pra comer souvlaki, pode ser qualquer um desses aí...

A ilha é composta de várias pequenas vilas, cada uma com uma particularidade. Fomos primeiro visitar Imerovigli, uma vila tradicional que na verdade é continuação de Fira, mas situada em uma montanha mais alta. Alí já se pode ver as conhecidas casas branquinhas:

Seguimos então para Oia, local de onde se vê o “por-do-sol-mais-lindo-do-mundo”, que aliás eu discordo, acho que o mais lindo pra mim até hoje foi em Morro de São Paulo (Bahia).

A vista alí é realmente maravilhosa! Deste ponto consegue-se entender muito bem como são feitas as casas: escavadas a partir da rocha vulcânica. Na foto a seguir, um pedaço onde estão escavando a rocha pra fazer mais casas.

Ficamos alí por um tempo, admirando aquela paisagem, esperando o pôr-do-sol.

Saindo de lá, voltamos para Fira e comemos em um dos restaurantes mais comentados de lá: Taverna Nicolas. Recomendo a todos, é maravilhoso. Os caras são super antipáticos, não têm menu em outra língua que não seja em grego, mas “eu posso explicar o cardápio em qualquer língua” diz o garçom. Terminado o jantar, eu disse pra ele que o prato estava muito bom e recebi um “eu sei...” super grosseiro! Ai que saudades do Brasil....

02/04

O dia seguinte amanheceu feio e meio chuvoso. Fomos conhecer a ponta oposta de Oia, onde está Akrotiri e a praia vermelha. Infelizmente as escavações de Akrotiri estavam fechadas por ser inverno.

Fomos então para a antiga Thira, onde estão uma série de praias para banho. Chovia, não tinha uma alma nas ruas e a cada dez lojas apenas uma estava aberta. Inverno!!! A vida nas ilhas só começa depois da Páscoa (deles), que significava final de abril.

Acabamos passando o dia relaxando e vendo o centro. Neste dia jantamos mais uma vez na Taverna Nicolas, e eu tirei uma foto de um dos garçons mal-humorados!

03/04

Este dia já amanheceu bem melhor, com o sol querendo despontar! De manhã fomos comer no Mama’s House, restaurante indicado pelo dono do hotel por ter um excelente iogurt com mel e frutas, que meu pai a esta altura já estava viciado. A dona do restaurante é muito engraçada!

Fomos então ao centro de Fira para descer ao Porto Antigo. Para descer, três opções: a pé pelas escadarias, no lombo dos milhares de burros pelo caminho, ou com teleférico. Obviamente que a primeira opção vem premiada com as necessidades dos burros, o que faz com que o piso seja meio escorregadio e "não-pisável" em alguns pontos!

Subimos com o teleférico, e caminhamos pelas ruas do centro. Finalmente um local cheio de turistas! Foi muito interessante caminhar, se perder entre as estreitas ruelas, entrar em igrejas ortodoxas, e aproveitar o restinho do tempo nessa charmosa ilha.

A tarde pegamos nossas malas e fomos ao Aeroporto de Santorini, onde nos aguardava um hidroavião para Mykonos. Obviamente que estávamos imaginando um avião que decolasse ou pousasse na água, mas infelizmente não era nada disso: era apenas um “micro-avião”. Cabiam 19 pessoas contando com a aeromoça, e foi muito engraçado ver a cara de pavor da minha mãe!

Chegamos em Mykonos e veio nos buscar o dono da casa onde iríamos ficar. Ele acabou nos fazendo um preço especial por sermos os primeiros clientes do ano: ele mantém o hotel até a outubro e depois sai em férias até março...pro Brasil!!!! O quarto era super charmosinho, ficava nas ruas do centro da ilha (Chora):

Era final de tarde, e saímos a caminhar pelas ruas de Chora. O centro de Mykonos é ainda mais charmoso que o de Santorini: ruelas mais irregulares, piso em pedra e tradicionais casas baseadas no estilo arquitetônico tradicional das ilhas cíclades, brancas com portas e janelas em verde , vermelho ou azul.

Chegamos então no local mais charmoso da ilha: Aleukantras, popularmente conhecido como Little Venice. As casas datam da metade do séc. XVIII e foram construídas junto ao mar, em estilo veneziano. Trata-se da área mais famosa da ilha, com bares e restaurantes trendy. Passei por um bar onde estava tocando bossa nova. Esses tinham bom gosto!

Em Little Venice está a famosa igreja de Panagia (Virgem Maria) Parapotiani:

Ao lado oposto de Little Venice estão os famosos moinhos de vento, símbolos da ilha. Chegamos até eles quando o sol estava se pondo:

04/04

Alugamos um carro para conhecer a Ilha. Como estávamos em Chira, acabamos primeiro subindo o litoral sentido norte. Primeiro paramos em New Port. Depois paramos em Agios Stefanos, primeira praia de banhistas, porém meio suja de óleo por estar perto do Old Port. Como não era temporada de verão, as coisas estavam todas fechadas ou em reforma nas praias. Os gregos diziam “a praia tal ainda não está aberta”. A vantagem foi a facilidade em rodar toda a ilha de carro, poder parar em qualquer canto, etc.
Passamos pela Platis Gialos, e logo depois chegamos à famosíssima Super Paradise Beach. Como chega-se por cima têm-se uma ótima visão do mar azul turquesa, muito lindo! Não havia ninguém na praia.

Depois passamos em Agrari Beach, praia ao lado de Super Paradise, não tanto conhecida mas lindíssima!

No caminho fomos vendo as tradicionais casas das ilhas cíclades, sembre branquinhas:

Então almoçamos em Ano Mera, uma vila no centro da ilha, com um pequeno centrinho com bares, restaurantes, etc. Lá está o Monastério de Panagia Tourliani:

Seguimos para Kalafati, mas esta realmente estava fechada com cerca! Fomos então para a Paradise Beach, outra super badalada. Esta era a única praia “aberta”, com um Beach Bar já aberto. Na Grécia as “barraquinhas” chamam-se Beach Bar, oferecem serviço de cadeira de praia e guarda-sol e tocam música tecno.

05/04

A manhã deste dia estava triste e chuvosa. Passeamos mais uma vez pelas ruas do centro da cidade:

Na Igreja Ortodoxa ao lado do hotel estava tendo uma missa. Notamos uma coisa interessante: quando fazem missa, colocam auto-falantes do lado de fora, então nos arredores da Igreja ouve-se toda a celebração.

Neste dia voltamos à Atenas, que estava fria e chuvosa.

06/04

Acordamos bem cedo para visitar o Museu Arqueológico Nacional em Atenas antes de irmos para Delphi. O bilhete neste dia era gratuito a todos, então estava bem cheio. Entre as obras mais importantes alí estão as estátuas em bronze e mármore de Poseidon, a estátua de Afrodite, a cabeça de Zeus, Perseu segurando a cabeça de Medeia e a máscara de Agamenon. Está lá ainda o afresco “Pugilistas”, muito famoso e copiado em toda Grécia.

Seguimos de carro rumo à Delphi. As minhas amigas gregas haviam indicado que parássemos em Arachova para comer (9km de distância). Trata-se de uma cidade em cima do Monte Parnasos, super gelada e por isso cheia de estações de ski. Quando saímos do restaurante onde almoçamos entramos em um mercadinho onde vimos umas fotos do Lula, e logo descobrimos a Rosélia que trabalha lá e mora há 14 anos em Arachova.

Chegamos em Delphi. Trata-se de uma cidade localizada no Monte Parnasos com um importante sítio arqueológico, reconhecido pela UNESCO. Em sua época áurea, o local era usado pelos Jogos Píticos e havia alí um famoso oráculo (oráculo de Delphi), que ficava dentro do Templo de Apolo. Delphi era reverenciado por todo o mundo grego como o centro do universo. Foi ocupada desde o período Neolítico, sendo que a maioria das ruínas que sobreviveram datam dos séc. VI a IV a.C.

Dizem que o local é carregado de uma forte energia, e por isso é constantemente rota de peregrinação de excursões místicas.

Os monumentos estão concentrados na “entrada” da cidade, em um grande vale. Neste final de tarde visitamos os locais que ainda estavam abertos: Ginásio Olympico e Templo de Athena Tenisia.

Templo de Athena Pronaia

Tholos

Jantamos muito bem!

07/04

Acordamos muito cedo para aproveitar os sítio arqueológico de Delphi antes de irmos à Meteora. O passeio se faz percorrendo um caminho íngreme, que conduz ao Templo de Apolo. Este Templo que vemos hoje é o terceiro que foi construído no mesmo local, no séc. IV a.C., sendo uma construção de estilo dórico. Foi destruído em 373 a.C. por um terremoto, e tratava-se do local de culto a Apolo e onde eram proferidos os oráculos. O templo estava rodeado de várias capelas, chamadas de tesouros, já que guardavam os ex-votos e as oferendas das cidades-estado gregas, para comemorar vitórias dedicadas ao deus, ou para agradecer benefícios. De todos o mais importante era o Tesouro de Atenas, hoje o único restaurado, construído para comemorar a vitória na Batalha de Maratona. Outro muito rico era o Tesouro de Sifnos, cujos cidadãos eram abastados por causa da exploração de ouro e prata de sua região. O Tesouro de Argos também é importante, por ser o que se preservou em melhores condições.

Ruinas do Templo de Apolo

O muro de pedra que foi construído para sustentar o terraço onde se ergueu o segundo templo contém pedras cobertas de inscrições que ilustram o desenvolvimento da escrita grega da época.

Mais adiante, vemos o teatro de Delphi, oferecendo uma vista panorâmica do vale de Delfos e de todo o santuário. Data do século IV a.C. mas foi bastante remodelado com o tempo. Possui 35 fileiras de assentos e podia receber 5 mil pessoas.

Por último chega-se ao estádio, localizado na parte superior da encosta, foi construído originalmente no século V a.C., mas sofreu muitas alterações em épocas posteriores. Podia acolher até 6.500 espectadores, com uma pista de corrida de 177 m de comprimento e 25,5 m de largura.

Seguimos para Meteora. É um local muito particular e diferente de tudo o que qualquer um tenha em mente quando se pensa em Grécia. A palavra em grego significa “rochas suspensas”, que é exatamente a denominação que se pode dar à cidade. Trata-se de um complexo de mosteiros bizantinos (6 no total) construídos sempre no topo de belíssimos rochedos de arenito. O maior pico em que se localiza um mosteiro tem 549 metros. O menor, 305 metros.
Apesar de ser desconhecida a data de fundação de Meteora, crê-se que os primeiros eremitas se estabeleceram em cavernas no séc. XI. No final deste e início do séc. XII, formou-se um estado monástico rudimentar centrado à volta da Igreja de Theotakos (mão de Deus, que ainda hoje existe. Os monges eremitas, procurando um refúgio seguro à ocupação otomana, encontraram nos rochedos inacessíveis de Metéora um refúgio ideal. Foram construídos mais de 20 mosteiros, mas hoje em dia apenas existem 6; os seis mosteiros são: Megalos Meteoros (Grande Meteoro ou Mosteiro da Transfiguração), Varlaam, Agios Stephanos (Santo Estêvão), Haguia Triada (Santíssima Trindade), São Nicolau Anapausas e Roussanou.
O acesso aos mosteiros era feito por guindastes e apenas em 1920 foram construídas escadas de acesso. Pela altura das rochas pode-se já prever o tamanho da “encrenca” que se deve atravessar para entrar nos mosteiros.

O centro da cidade é um pouco distante dos mosteiros, então o carro alí é praticamente indispensável. Nos perdemos um pouco para chegar ao primeiro mosteiro que queríamos visitar, este fechou e então acabamos indo primeiramente no Mosteiro de Agia Triada (Santíssima Trindade), construído em 1475 e reformado diversas vezes em 1684, 1689, 1692 e 1741. Para entrar nos mosteiros, deve-se estar propriamente vestido: mulheres entram apenas de vestido ou saia compridos, homens de calça e nada de blusa sem mangas. Como a maioria das mulheres chega vestindo calça, eles oferecem na porta alguns modelos de saia para serem colocados por cima.

Local onde se localizava o guindaste de acesso ao mosteiro:

Esta rede era usada para transportar pessoas e objetos:

Neste mosteiro, a atração mais legal era poder caminhar pelas rochas, sentar, admirar a paisagem ao redor:

Curiosidade: este mosteiro foi cenário de um filme de James Bond “For Your Eyes Only” em 1981.

Quando saímos os outros Monastérios estavam já fechados, mas aproveitamos para admirar de longe o Monastério de Agios Stefanos (São Estévão).

06/04

Começamos a visita pelo Monastério de Agios Stefanos, igreja construída no séc. XVI e decoarada em 1545, sofreu ataque nazista na Segunda Guerra e foi reconstruída pela comunidade de monjas que a ocupa atualmente. Este é o Monastério de mais fácil acesso: há um acesso por ponte.

Seguimos então para o Monastério de Agios Nikolaos Anapafsa, pequeno e construído no séc. XVI. No seu interior afrescos do pintor cretense Theophanis Strelitzas, feitos em 1527:

Por último visitamos o Monastério de Rousanou (Santa Bárbara), fundado na metade do séc. XVI e decorado em 1550:

Voltamos para Atenas, passamos a noite na cidade e no dia seguinte pegamos um avião para Roma. A partir de Roma alugamos um carro e fizemos Napoli, Pompéia, Pisa, San Gimignano e Siena.

PS: Recomendo aos que pretendem ir à Grécia ou apenas têm curiosidade em saber um pouco mais da cultura grega entrar no site http://www.guiagrecia.com.br/, feito pelo Décio Matar, grande amigo dos meus pais e especialista em Grécia!

Munique, Zurich, Luzern e Berlim! PARTE 3

2008-06-03T10:15:00.013-03:00

Dia 07/03

Luzern

Cheguei às 16:50 em Luzern e fui seguindo as indicações do mapa para chegar ao albergue. O Backpackers Lucerne fica na Alpenquai, avenida que beira o lago Luzern. Já estava escuro, não pude ter idéia da vista que me esperava no dia seguinte.

O albergue é muito charmoso! Um pouco caro, como percebi no dia seguinte que é caríssima a cidade no geral, mas adorei me hospedar alí. Fiz umas fotos:

Dia 08/03

Acordei, enfrentei o frio congelante e fui ao supermercado. Fiquei assustada: tudo é caríssimo por alí...mas obviamente não poderia deixar de comprar umas barras de Lindt na Suiça!!!

Voltei ao albergue, tomei o café e saí pra conhecer a cidade. O tempo estava muito fechado e imaginei que fosse ficar assim pelo resto do dia. Para a minha sorte, estava enganada!

O lago divide a cidade em duas partes. Passei pela ponte principal para ir ao centro histórico, que fica do outro lado do lago. Esta ponte de madeira que vocês podem ver na foto chama-se Kapellbrucke. Foi construída no séc. XIV como parte da fortificação da cidade. Há pinturas mostrando a história de Luzern. No centro, a Wasserturm, de 1300, torre que foi usada ao longo dos anos com diversas finalidades, inclusive como prisão!

Aos sábados na margem do lago acontece uma feira-livre. Eles colocam as barracas ao longo da margem e a feira dura toda a manhã. Entre as barracas, achei uma com papaya e abacaxi. A cara era boa, o preço era altíssimo!

Começei a caminhar pelo centro, que estava bem cheio de pessoas fazendo compras. Luzern tem como característica ter algumas fachadas de edifícios pintadas, como pode-se ver na foto:

Cheguei então à segunda ponte de madeira: Spreuerbrucke. Esta foi construída em 1408, sendo que suas pinturas têm como tema a “dança da morte”. Ao lado da ponte há um antigo moinho que servia como gerador de energia à cidade.

Fui então à Hof Church, maior catedral da cidade:

Continuei a caminhar pela cidade, tirando fotos das montanhas com neve.

Passei pela ponte de madeira Kapellbrucke, e neste momento o sol estava saindo, tornando a vista muito linda:

Fui então ao Rosengart Museu, importante museu com obras de Picasso, Paul Klee, Cézanne, Monet, Matisse etc. Achei muito legal o fato de disponibilizarem em inglês folhetos explicativos com descrição dos pintores, das fases, das telas que estavam em exposição.

Quando saí do Museu o dia estava lindo! Voltei pro albergue pra comer algo e no caminho fui tirando várias fotos:

Voltei para o centro e segui em direção à antiga muralha da cidade. Atravessei uma passagem para o lado de fora do centro histórico, onde pude subir uma grande escada e caminhar ao longo da muralha, ao lado dela:

Quando terminei a caminhada já estava escurecendo e fui voltando pro albergue. A noite, conversando com uma menina, ela me contou que tinha ido em um lugar muito bonito, na direção oposta ao centro, onde está hoje o museu do compositor Richard Wagner, e trata-se da casa onde ele morou. Ela me falou maravilhas do local, e me disse que a vista dos Alpes alí era imperdível. Resolvi dar uma passada lá no dia seguinte de manhã, antes de pegar o trem rumo à Berlim.

Dia 09/03

Acordei super cedo para visitar a casa de Richard Wagner, e algo me dizia que valeria a pena. E valeu, muito! A casa fica num local especial, lindo, maravilhoso, de onde se tem uma linda vista dos Alpes e do lago.

Fui voltando ao albergue, e não pude deixar de registrar esse lixo super interessante: os saquinhos vermelhos estão à disposição para se colocar o cocô do cachorro. Como estamos falando de Suiça, acho que ninguém os utiliza para outros fins!!!

Munique, Zurich, Luzern e Berlim! PARTE 2

2008-04-24T08:58:00.014-03:00

Dia 07/03

Zurich

Acordei bem cedo para pegar o trem para Zurich. Primeiro passo ao entrar na Suíça foi trocar os euros por francos suíços. São notas bastante coloridas e eles tem moedas de até 5 francos, gigantes! Fui procurar o locker para deixar a mala, já que passaria o dia por alí e dormiria em Luzern, mas a máquina só aceitava moedas menores e eu tinha uma de 5 francos. Então, tive que usar uma dessas maquininhas legais para pegar trocado:

Quando saí da estação o dia ainda estava um pouco nublado, mas o céu foi abrindo aos poucos. Começei a visita caminhando pela Avenida Banhofstrasse. Trata-de de uma rua chique onde estão as lojas mais elegantes da cidade.

Há uma ruazinha, perpendicular à Banhofstrasse, chamada Augustinergasse, onde encontram-se as casas mais rústicas e tradicionais de Zurique. O maior destaque fica por conta das bay windows, cada uma decorada e pintada de forma muito diversa.

Voltei à Av. Banhofstrasse, e caminhei até o final dela, chegando ao Lago Zurique. Segui sempre contornando o lago, porque, além de ser um passeio super bonito, leva à uma casa de Le Corbusier. No caminho, resolvi seguir a indicação do meu guia e parei para comer no popular Sternen Grill, que serve o tradicional Wurst com mostarda e pão. Pedi uma salsicha branca, peguei um pão e um potinho de mostarda (fortíssima, meu pai iria adorar!). O pão tinha casca muito dura e não estava cortado, então fiquei reparando como as pessoas comiam. Elas comem de um jeito muito estranho, mordem a salsicha, depois o pão, molham na mostarda...Adorei! Recomendo a todos!

Segui a caminhada sentido casa de Le Corbusier, andando por um local muito agradável: há um boulevard ao lado do lago, um lugar muito legal para passear. O melhor é ir admirando a vista do lago!

Finalmente cheguei à Heidi-Weber House, construída em 1965 (foi seu último trabalho, ficou pronta depois de sua morte). Hoje funciona lá dentro do Centro Le Corbusier, mas a maior decepção foi encontrá-la fechada para visitação: era inverno! Foi muito legal ver de perto uma construção modular de Le Corbusier, mesmo que só por fora. Não preciso dizer que fiz váaarias fotos:

Continuei margeando o lago, admirando a vista que ficava cada vez mais bonita à medida que o tempo abria. No caminho, resolvi parar em um banheiro público. Fiquei admirada!! Não se paga para usar, são limpíssimos e estilosíssimos!!! Confiram nas fotos:

Começei a fazer o caminho de volta para a estação. Acho que se morasse aqui faria essa passeio todos os dias...

Fui fazer ainda uma visita à duas Igrejas: a Grossmunster Church e a Fraumunster Church. Cada uma fica de um lado do lago, como vocês podem ver na foto:

Esta última tem um dos vitrais mais lindos que já vi: são do Marc Chagall! Fotos são proibidíssimas, a solução foi comprar uns postais! Peguei uma foto na internet de um detalhe do vitral para mostrar a vocês:

Ainda tive tempo de passar pela St. Peter’s Church, que segundo informações do meu guia tem o maior relógio da Europa:

Continue a caminhada pelo centro, sempre topando com casinhas charmosas como essas:

Passei ainda no Bar Voltaire, local onde nasceu o Dadaísmo em 1916. Para os que não conhecem ou querem saber mais sobre o dadaísmo, clique aqui.

Achei ainda um local muito legal para admirar a vista da cidade, e segui para pegar o trem para Luzern.

Munique, Zurich, Luzern e Berlim! PARTE 1

2008-03-22T20:42:00.026-03:00

Olá! Antes de tudo quero pedir mil desculpas pela demora em atualizar o blog. Tenho viajado durante o tempo que não tenho aula, e as semanas de aulas são bastante corridas! Quando sobra um tempo, tenho que estudar e fazer projeto, então tenho tido dificuldades em atualizar o blog com rapidez...mas espero que gostem deste post! Ah, tive que dividir em vários posts porque estava ficando impossível tudo em um só.

Durante o mês de março usei o restante do meu EurailPass com uma viagem que fechou o ciclo com chave de ouro: fui para a Suiça e Alemanha. Escolhi a parte alemã da Suiça, então foram alguns dias só ouvindo alemão e tentando me comunicar de algum modo (graças a Deus que existe o bendito inglês!). A viagem foi sensacional, todos os lugares foram lindíssimos e valeram muito a pena!

Dia 04/03

Trem noturno - destino Zurich!

Esta noite foi muito divertida! Eu estava um pouco apreensiva de pegar um trem noturno, já tinha ouvido histórias de que era super perigoso, que havia muito assalto etc. Mas resolvi ir de qualquer jeito: já que tinha a chance de experimentar algo novo, resolvi não desperdiçar!

Reservei um lugar num couchette feminino. Chegando no trem, vi que se tratava de uma cabine pequena com um treliche de cada lado. Eu havia reservado um lugar no meio e quando cheguei lá deu graças a Deus que não reservei em cima! A cama de cima fica bem no alto e é bastante apertada, acho que não conseguiria dormir alí.

Fiquei numa cabine com três mulheres: uma italiana, uma mexicana e uma africana do Congo. Todas eram muito animadas! O controllore, que era super simpático, veio nos avisar para ficarmos atentas às coisas de valor, porque apesar de uma tranca na porta, havia ladrões que poderiam entrar no meio da noite. Logo comentei com elas que se tivessemos um sino seria perfeito: colocaríamos na porta e se alguém tentasse entrar, acordaríamos. Infelizmente ninguém tinha um sino, mas instalamos um sistema de segurança máxima na porta: juntamos um cordão com um cinto e o resultado foi isso que vocês podem ver a seguir:

Nosso sistema funcionou super bem; pelo menos ninguém entrou na nossa cabine!!!

Confesso que não consegui dormir muito bem: com o barulho e paradas, inevitavelmente acabava acordando. Uma das vezes que acordei estávamos na Suiça e já era claro, abri a cortininha para ver a paisagem e tive uma das mais agradáveis surpresas da minha vida: NEVE! Uma paisagem linda, casas lindas, e neve! Fiquei muito emocionada, não dormi mais e tirei várias fotos. Quando contei pro controllore que era a primeira vez que via neve assim, desse jeito (em Chicago quando fui visitar a Aline vi um restinho de neve, mas já estava meio barrenta, quase derretida) ele ficou muito surpreso e emocionado por mim!

Antes de chegar ainda nos serviram um café da manhã (o controllore me deu o café dizendo "cafezinho!") e finalmente chegamos em Zurich. Peguei em seguida um trem para Munique

Dia 05/03

Munique

Cheguei na estação às 13:30, e em cinco minutos estava já no albergue. Fiquei no Wombat's, albergue super bem cotado e falado especialmente pela limpeza e agito. Eles tem uma área de convivência muito boa, e um átrio muito simpático. Logo conheci uma brasileira chamada Elise e acabamos fazendo tudo juntas nos dois dias em Munique.

Fomos comer algo, e logo percebi que a comunicação alí seria difícil: o inglês de alguns alemães é simplesmente incompreensível.

A primeira parada foi na Igreja Frauenkirche, com suas torres gêmeas, símbolo da cidade de Munique. A primeira construção data de 1271, mas foi parcialmente destruída na Segunda Guerra. O que permaneceu intacto foram as cúpulas em cobre, datadas de 1525. Dentro da igreja, os vitrais são lindíssimos:

Seguimos em direção ao centro, porque às 17 hs na Marienplatz, praça principal da cidade e rodeada de prédios importantes, acontece uma apresentação de bonecos em madeira contando a história de Munique, a Glockenspiel. O frio estava muito forte, e enquanto esperávamos o show acabou nevando um pouco, muito pouco, mas foi o suficiente para a alegria das brasileiras:

Glockenspiel

Vimos a apresentação, que na verdade é bem rápida e sem muito encanto, e seguimos em direção à Neue Pinakothek. Munique conta com três importantes museus de arte e pintura: Alte Pinakothek, com pinturas do séc. XIV ao XVIII; Neue Pinakothek, com pinturas e esculturas do final do séc. XVIII ao começo do séc. XX, e Pinakothek der Moderne, com artes do séc. XIX e XX. Como eu teria apenas um dia e meio para visitar a cidade, optei por visitar naquele dia a Neue Pinakothek, que contava com uma ala importante dos impressionistas. Achei muito legal o fato do museu oferecer o guia de áudio, sem ser necessário seu pagamento. Ao lado das obras mais significativas há um número com o qual através do guia se obtem uma explicação da obra. Adorei ver o quadro "The invention of the Corinthian Capital by Callimachus" (Johann Christian Reinhart, 1846), onde ele pinta a cena que, segundo Vitruvius, teria dado origem ao capitel coríntio. Segundo ele, ao lado da tumba de uma pequena jovem de Corinto, morta precocemente, havia-se colocado um cesto com alguns objetos pessoais, tendo este sido posteriormente coberto por um tijolo para que os objetos não ficassem expostos às intempéries. O cesto foi colocado acima de uma raiz de acanto e assim, quando chegou a primavera, as folhas começaram a nascer nas laterais do cesto e, como havia o tijolo, elas acabaram arredondando-se. Na foto a seguir, a tela.

Entrada da Neue Pinakothek

Adorei ver uma das telas de girassóis do Van Gogh, as ninféias do Monet e uma tela do Klimt.

Saímos e resolvemos que não poderíamos deixar de passar en um Biergarten (cervejaria). Acabamos indo em uma muito simpática, não muito central, chamada Augustiner Braustuben. Adorei a cerveja de lá!

Dia 06/03

Acordei cedo porque tinhamos planejado fazer várias coisas nesse dia. Primeiro fomos ver a parte nazista de Munique. Começamos pela Konigsplatz, praça construída pelo rei Ludwig I (1786-1868). Durante o período de regime nazista, Hitler a usou com bastante frequência para seus comícios e paradas militares, sendo que quase todos os prédios ao redor pertenceram à SS. Haviam túneis de passagem subterrâneas entre eles para a segurança de Hitler, e infelizmente estão fechados à visitaçao.

Seguimos para a Odeonsplatz, praça situada no centro de Munique onde eram erguidas a águia e a bandeira do partido nazista, e os alemães que passavam por alí eram "convidados" a fazer a saudação nazista. A recusa ou mesmo o esquecimento de tal saudação transformava imediatamente o cidadão em opositor ao regime. Com isso, muitos cumpriam a ordem, mesmo os que se opunham ao regime nazista. Porém, haviam pessoas mais rebeldes que se recusavam a cruzar a praça, e utilizavam então uma pequena ruela de paralelepípedos situada atrás da praça (Viscardigasse). Hoje, em homenagem a estes oponentes, há nesta rua uma fileira de paralelepípedos dourados! Adorei!!! Trata-se de uma intervenção muito sutil e ao mesmo tempo muito significativa como memória histórica.

Entramos no Residenz Museum, Castelo construído entre os séc. XVI e XIX em estilo renascentista. Foi residência da família Wittelsbach até 1918. Durante a Segunda Guerra foi quase que completamente destruído, e hoje encontra-se completamente restaurado. São impressionantes as diversas e intermináveis salas, todas ricamente decoradas. Fiquei me perguntando de quanto em quanto tempo frequentava-se os aposentos! A sala mais bela e impressionante é o Salão principal, construído inicialmente para guardar e enorme coleção de esculturas do Rei e que posteriormente serviu como um grande salão para festas e bailes da realeza.

A residência ainda conta com uma Igreja, porém é fechada e sua visitação deve ser agendada com antecedência.

Seguimos andando pela cidade e pudemos tirar foto de uma coisa muito interessante: trata-se do carrinho que é acoplado à bicicleta dos pais para que levem seus pequenos filhos para passear. Achei meio absurdo!!! Primeiro porque a criança fica atrás do campo de visão dos pais...segundo porque me pareceu uma estrutura bastante insegura. Vai saber!

Fomos então para a Pinakothek der Modern, museu inaugurado em 2002, construído pelo arquiteto Stephan Braunfels. É dividido em quatro setores: Galeria de Arte Moderna, com pintores modernos e contemporâneos; Museu de Design, com peças famosíssimas de design; Museu de Artes gráficas e Museu de Arquitetura. O edifício em si é muito interessante e tem uma grande coleção do Picasso, importantes obras de Salvador Dalí, Magritte, etc. Fiquei um pouco decepcionada com este último, pois estava com uma grande expectativa e tudo estava escrito apenas em alemão!!! Absurdo, se pensarmos na segunda maior cidade alemã e em um Museu com uma das mais importantes coleções de arte moderna da Alemanha.

Quando saímos do Museu ainda estava claro e resolvemos conhecer o English Garten. Trata-se de um enorme parque urbano (supera o Central Park!) e foi fundado em 1789. É bastante conhecido pelas suas quatro Beer Gardens e pela Chinese Tower, uma estrutura em madeira com 25 metros de altura, construída entre 1789 e 1790 copiando o modelo dos Pagodes chineses.

Chinese Tower. As mesinhas verdes são de uma das Beer Gardens. Vazia no inverno, mas certamente lotadíssima no verão!

A noite, dei uma rodada pelo centro da cidade, bem movimentado e repleto de lojas de departamentos, roupas etc.

VIAGEM FRANÇA :COTE D’AZUR E PROVENCE

2008-02-24T12:49:00.038-03:00

Durante a semana passada fiz uma viagem para o sul da França. Passei por Nice e Cannes, duas cidades da Cote D’Azur, e três cidadezinhas da Provence: Nimes, Arles e Aix-in-Provence. Foi muito legal notar como a Provence tem uma luz e paisagem diferentes, únicas mesmo, e pude conhecer os lugares onde Van Gogh e Paul Cèzanne trabalharam! Um dos ponto alto da viagem para mim foi ver de perto o bar onde Van Gogh pintou o quadro "Terrasse du café le soir", que é o quadro dele que mais gosto.

Dia 18/02

BREVE PARADA EM GÊNOVA

A intenção era pegar o trem bem cedo para ter algumas horas de parada em Gênova. Só que, para meu azar, a Trenitalia (companhia de trem Italiana) não resolveu cooperar e atrasou meu trem por mais de uma hora! Então, tive apenas duas horas para visitar a cidade, e como cheguei na hora do almoço, resolvi seguir a recomendação de meu guia e almoçar na Trattoria’s Pino, que me recomendava pedir um nhoque ao pesto genovês. O Pino, que aliás é muito simpático, fala algumas palavras em português e já esteve no Brasil, me serviu um outro tipo de massa: trofie ao pesto genovês! Deliciosa, recomendo a todos que passarem por lá que comam nesse restaurante. Tirei uma foto com ele:

O restante do tempo foi suficiente apenas para dar uma volta pela baía da Gênova, e ver diversos iates atracados. Aliás, esta foi a primeira cidade que me pareceu um pouco perigosa, pelo menos nos poucos lugares onde andei, sendo que inclusive senhor me recomendou a não andar pelas ruas menores.

Peguei o trem no final da tarde para Nice, e percebi que tinha feito um bom negócio em ir de trem pela cidades litorâneas: na maioria do tempo o trem anda na margem da praia!!! Achei isso muito legal por um lado, porque os que estão no trem acabam tendo uma vista incrível, mas penso que seja um ponto negativo para a cidade no geral ter uma linha de trem passando na margem da praia...me fez lembrar algumas praias do litoral norte.

NICE

Cheguei em Nice as 8 horas da noite. Tinha comigo um pequeno croquis de como chegar no albergue, sendo que deveria pegar uma grande avenida chamada Jean Médicin. A pessoa do centro de informações foi meio curta e grossa na resposta: “é pra esquerda”. Segui, meio perdida, com o mapa na mão, até que um francês muito gentil, me vendo meio perdida, me ajudou e me levou até a porta do albergue. Ponto positivo pra ele e pros franceses, serviu para me deixar com uma primeira boa impressão deles!

O Hostel Les Camélias (da HI) é muito bom, recomendo a todos, e o melhor, recepção 24 horas, coisa que valorizei apenas dias depois, como vocês lerão! Logo que cheguei ao quarto fiz amizade com uma menina de Montreux, Suiça, chamada Fernanda!!!!!! Isso porque o pai dela é brasileiro e a mãe inglesa, inclusive ela já visitou o Brasil há alguns anos. Ela comentou que o nome dela aqui na Europa é super estranho, mas que quando esteve no Brasil achou engraçado porque é um nome comum, que ela ouvia em todos os cantos e o tempo todo achava que a estavam chamando!

Ela me convidou para um passeio na praia, e acabamos por girar quase toda a cidade, o que foi muito legal! Pegamos a Avenue Jean Médicin, que é central e leva à Place Massena, uma praça bem central e muito bonita! No caminho, quase chegando à praça, pode-se ver uma instalação muito interessante: trata-se de grandes pedestais com esculturas em formas humanas em cima (cada um em uma posição diferente), provavelmente feitas em algum tipo de acrílico, e iluminadas por dentro! Só que as cores vão mudando!!! Então, se você observar uma delas, que é azul, ela vai virando roxa, depois verde, depois amarela, depois vermelha! Depois uma alemã que conheci no albergue de Arles me contou que trata-se de um trabalho de um artista de Barcelona, e que são super recentes, estão há dois ou três meses alí. Fiz algumas fotos porque adorei a instalação:

Então resolvemos comer na areia da praia, quer dizer, nas pedras brancas!!! Foi muito divertido, e pude imaginar como esse lugar deve ficar no verão!

Na volta ainda passamos por uma rua chamada Marché aux Fleurs onde durante o dia é um mercado de flores e à noite existem diversos restaurantes (caros) ao longo do caminho.

Dia 19/02

NICE

Acordei cedo, tomei o café da manhã do albergue que estava muito bom. O melhor foi comer pão francês, que eu estava com tanta saudades! (em Roma o pão é aquele mais massudo). Fui visitar a Catedral Ortodoxa Russa, do início do séc. XX. Obviamente destoa totalmente do restante da arquitetura da cidade, porém é muito bonita, e dá vontade de ir pra Rússia!

Segui para o centro da cidade. No caminho, achei um jardim muito simpático chamado Jardin Alsace-Lorraine. Acho que todas os cachorros de Nice estavam naquela praça! O mais engraçado foi ver que, quando os cachorros brigavam entre si, as donas dos cachorros davam umas duras broncas gritando com eles, como se fossem crianças!!!

Fui então andar à beira-mar, na Promenade des Anglais. Há um grande calçadão, e os bares/restaurantes ficam na “areia”. Olhei alguns preços e são bem caros! Porém você usa o guarda-sol e cadeiras deles. Assim como no Nordeste, tudo tem seu preço!

Fui até a ponta da praia, onde existe uma torre chamada La Tour Bellanda, de onde se tem uma vista maravilhosa de toda a cidade! Subi na Torre, e tirei várias fotos:

Depois, fui dar uma volta no centro histórico, com ruas super charmosas e lojinhas de artesanato encantadoras: dá vontade de comprar tudo! Passei pelo Museé d’Art Moderne et Contemporaine, que fica num espaço muito legal com uma praça e um teatro ao lado.

Andei pela Rue Marché aux Fleurs, onde durante o dia acontece uma espécie de feira-livre onde se vende de tudo: de peixes a sabonetes. Aproveitei e experimentei alí uma especialidade Niçoise, chamada Socca. Uma francesa que também estava comendo me explicou que trata-se de massa de crepe, com creme e farinha de grãos brancos. Achei um pouco sem gosto na verdade, mesmo colocando um pouco de poivre. Na foto a seguir, eu e dona da barraca, Chez Thereza:

Continuei a caminhada pela Rue Marché aux Fleurs, que tem flores realmente lindas, e por fim terminei a caminhada na Espace Massena, que é o local que fica ao lado da Place Massena, com fontes, jardins, e até uma roda-gigante!

Rue Marché aux Fleurs

Espace Massena

Roda-Gigante

Aí então segui para Cannes: existe um ônibus que faz o trajeto Nice-Cannes por apenas 1 euro! Nestes ônibus interurbanos da França, você compra o bilhete no próprio ônibus, com o motorista. Subi, e quando abri a carteira começei a contar as moedas e tinha apenas 70 centavos. E uma nota de 50 euros! O motorista me disse que não tinha troco e eu estava já descendo do ônibus para tentar trocar e pegar o próximo quando um outro francês muito gentil, me vendo naquela situação, pagou meu passe! Fiquei obviamente muito agradecida a ele e com uma segunda boa impressão dos franceses! O engraçado foi que no meio do caminho uns cinco caras engravatados subiram no trem e começaram a olhar os bilhetes! Eram os controlores, achei meio estranho e sem sentido, mas....vai entender!

CANNES

A cidade gira obviamente em torno do Festival de Cannes. Este acontece sempre em maio, e desde já percebe-se uma grande movimentação na cidade e nos arredores do Palais des Festivals et des Congres, onde acontece o Festival.

Como cheguei no final de tarde, tive que correr para pegar a cidade ainda clara. Primeiro fui ver o prédio Palais des Festivals et des Congres e os iates chiquérrimos estacionados ao lado do prédio.

Fui então para a Boulevard de la Croissette, avenida ao longo da praia com lojas caríssimas.

Ao redor de tantas lojas, achei uma muito simpática!!!

Passei um pouco ainda pelas ruas do centro, todas muito iluminadas com neon. Voltei para o “albergue”. Este está entre aspas porque o Albergue Le Chalit, indicado pelo guia, simplesmente não existe mais! Uma menina acabou me recebendo, disse que o pai dela era agora o “diretor” do lugar, e que eu poderia dormir no mesmo quarto que ela estava, que com certeza era um antigo quarto do Le Chalit, porque tinha 2 treliches. Tirando o fato de que o aquecimento simplesmente não existia, foi ok! Conclusão: quem for para Cannes, recomendo tremendamente dormir em Nice!

20/02

Peguei o trem cedo para Marseille. Da janela do trem, vista incrível das praias do sul da França.

Chegando em Marseille peguei um TGV para Aix-in-Provence. TGVs são os trens de grande velocidade da França. Adorei andar em um TGV, parece avião! E fora que em 10 minutos cheguei em Aix-in-Provence. Quer dizer, ao olhar o mapinha das estações da França ainda dentro do trem, antes de sair, percebi que estaçoes de TGV das cidades menores são separadas, estações especiais para trens TGV, e no meio do nada!!! Ou seja, tive que pegar um ônibus para o centro de Aix-in-Provence ao chegar na estação.

AIX-IN-PROVENCE

Trata-se de uma cidadezinha muito simpática, onde o pintor Paul Cézanne (1839-1906) nasceu e estabeleceu seu atelier por alguns anos. Pode-se fazer um tour pelos lugares onde ele frequentava seguindo umas marcas de metal no chão:

Para o meu grande azar, a cidade simplesmente não conta com um serviço para guardar a bagagem na estação de trem. Como ficaria alí apenas por algumas horas, tinha que deixar a minha mochila em algum lugar. Tentei na estação de trem, no Escritório de Turismo, e em mais 2 hotéis, e ninguém aceitou guardar minha mala. Tinha duas opções: pegar o próximo trem e não visitar nada da cidade ou andar com a mochila nas costas. Escolhi a segunda, afinal já tinha chegado alí e queria muito conhecer o Atelier de Cézanne!

Começei uma caminhada pelas ruas do centro, onde vi esta espécie de árvore que depois vim a perceber que é bastante comum nas cidades do sul da França. São muito legais, com um formato bem irregular dos troncos:

Segui pro Atelier de Cézanne que era um pouco distante do centro e requeria uma certa caminhada. Cheguei e tive que esperar um pouco a abertura, que era as 14.00.

O Atelier é uma casa muito simpática que fica numa espécie de sítio com 7.000 m2. Foi muito legal passear pelo jardim e notar como os quadros dele realmente expressam a paisagem daquele lugar. Infelizmente, não se pode tirar nenhuma foto de dentro do atelier...mas ele está alí praticamente como Cézanne o deixou: com todos os móveis, objetos e esculturas que serviam de modelo para os quadros, casacos e um avental de trabalho. O espaço ocupa todo o andar superior da casa da foto, é bem grande e iluminado, pois na parte de trás conta com um janelão imenso. Existe ainda uma espécie de nicho, com um compartimento que abre para o jardim, onde ele colocava os quadros maiores para secar.

Depois de ficar algumas horas no Atelier, fui voltando para a estação pelo centro da cidade. Achei no caminho uma loja muito charmosa e muito apetitosa chamada La Cure Gourmande. Entrei para tirar foto dos biscoitos e doces, e a vendedora me deu um biscoito de framboesa para experimentar: maravilhoso! Acabei comprando alguns...

Por fim, ainda dei uma andada pela Cour Mirabeau, avenida principal onde ficam os bares mais famosos, e tirei esta foto que aponta para a Place de la Rotonde e sua grande fonte.

Voltei para a estação para esperar o trem, liguei pra minha avó porque era aniversário dela, e fui pra Arles.

A vista deste trem foi muito bonita, com algumas preciosidades que consegui registrar por sorte:

Aqueduto Romano

ARLES

Trata-se da cidade onde Van Gogh pintou alguns quadros, inclusive o dos girassóis e o "Terrasse du café le soir", que eu adoro e depois de ir pra Arles passei a adorar mais ainda. Sempre que via a gravura deste quadro ficava me perguntando onde seria este lugar, que deveria ser muito romântico e charmoso, e me senti muito privilegiada de poder conhecê-lo pessoalmente!

Cheguei em Arles as 8 horas da noite, com o endereço do albergue na mão porém sem um mapa da cidade. Começei a andar em direção à uma praça central, entrei em uma lojinha para pedir informação e o vendedor acabou me dando um mapa, e me explicando o caminho pra chegar no albergue, que era bem longinho! Ao longo do caminho fui vendo uns monumentos iluminados que me chamaram bastante atenção.

O Aubergue de Arles (da HI) não é tão bom quanto o de Nice, principalmente pela localização (bem afastado do centro e da estação) e pelo curfew: eles fecham as 11 da noite e só reabrem as 7 da manhã. Neste mesmo dia conheci uma americana muito simpática chamada Aeri, que está estudanto em Freiburg, Alemanha, e ficamos trocando idéias de roteiros e possibilidades de viagens com o EurailPass.

21/02

Acordei cedo para conhecer a cidadezinha. É muito simpática e agradável caminhar pelas ruas da cidade, com casinhas e janelas muito charmosas. Obviamente que minha primeira parada foi no Café la Nuit, o bar da tela de Van Gogh, que fica na Place du Forum. Aliás, ao longo da cidade, em cada local onde o artista pintou algum quadro existe uma placa com uma réplica da pintura. Felizmente, o bar praticamente não mudou, continua com pintura e toldos amarelos. Fiquei reparando nos detalhes, e inclusive o detalhe do pilar do bar ao lado continua o mesmo, coisa que retratei mais tarde (porque voltei lá mais duas vezes!).

Estátua na Place du Forum

Segui para o Amphitheatre, um anfiteatro romano, que foi construído aproximadamente em 90 a.C. Ele está sendo restaurado, então pode-se ver duas feições opostas no mesmo prédio: a parte já restaurada, limpa, e a parte ainda a ser restaurada, com as marcas do tempo, “suja” como diria o meu orientador e diretor do Master!

Entrei no anfiteatro e recebi um folhetinho com a história. Este conta que na Idade Média o anfiteatro se tornou um forte, e foram construídas torres para sua defesa. Interessante! E até aproximadamente 1826, haviam 212 casas e duas igrejas dentro do anfiteatro. Tudo isso foi inteiramente destruído para um grande restauro que ocorreu em 1826 a 1830. Hoje, além das torres, não existe mais nada que comprove esta utilização do anfiteatro como forte durante a Idade Média. Bem, acho que este monumento daria um bom tema de discussão sobre restauração! Hoje, ele é ainda usado para eventos.

Anfiteatro por dentro e uma das torres construídas na Idade Média.

Subi em uma das torres e tive essa magnífica vista da cidade:

Saindo de lá, fui para as Thermes de Constantin, outro edifício romano. Como muitos sabem, as Termas eram como banheiros públicos, muito utilizados pelos romanos no seu dia-a-dia. Este edifício foi provavelmente construído no século IV, e está bastante destruído. Porém, no folhetinho explicativo eles fizeram um esquema de como funcionava o aquecimento das banheiras quentes, que eu mostro aqui:

As banheiras quentes eram sustentadas por pilares. O ar quente proveniente dos fornos circulava entre os pilares e passava pelas paredes através dos tubos, aquecendo as banheiras.

Pilares que sustentavam as banheiras (desconsiderem o telhado e considerem que alí ficavam as banheiras).

Segui andando pela margem do rio Rhône.

Encontrei a Aeri no meio do caminho e a levei no Bar do Van Gogh, onde tiramos umas fotos do interior do bar, que ele também retratou em outro quadro :

Fomos então para o Hospital onde Van Gogh cortou sua orelha. Eu e a Aeri tentamos procurar pela orelha, mas não achamos!!! No jardim, mais um quadro dele:

Paramos pra comer e depois peguei um ônibus para Nimes.

NIMES

A cidade é bem maior do que eu esperava e me pareceu ser bem organizada. Trata-se de uma cidadezinha com algumas ruínas e monumentos romanos, e sua maior atração é a Arena.

Existem uns espaços dentro da Arena onde eles explicam e mostram as roupas e os treinamentos dos gladiadores e dos toureiros.

Segui para outro edifício romano, The Maison Carrée, que também estava sendo restaurado:

Na volta, entrei em um edifício onde estava tendo uma mostra de restauração de mosaicos, e fiquei apaixonada pelas luminárias que colocaram no prédio. Bonita, simples e limpa:

No final, ainda fiz uma foto da praça principal:

Voltando à Arles, havia combinado de encontrar com a Aeri para que voltássemos ao bar e tirássemos fotos à noite. Porém foi super decepcionando encontrá-lo fechado! Mas nesta foto eu mostro o detalhe do pilar do bar ao lado que tinha mencionado antes:

Voltei ao albergue, e conversei para ver se eles me deixariam sair as 4 e pouco da manhã!!! Isso mesmo, para conseguir chegar em Roma no dia seguinte, eu teria que pegar o primeiro trem as 5. Só que o recepcionista era super chato e não queria deixar...fiquei insistindo para tentar falar com o dono, e como o famoso jeitinho brasileiro tudo deu certo e acabei passando a noite alí mesmo!

22/02

VOLTA À ROMA

Este dia foi super cansativo: peguei o primeiro trem às 5: 35 da manhã (porque atrasou), e cheguei em Roma as 21:10. Quando cheguei na pensão estava ainda zanzando de um lado pro outro, como se tivesse ainda dentro do trem!

Fiz algumas fotos durante a viagem das paisagens maravilhosas que fui vendo ao longo da viagem. E recomendo: quem puder, faça viagens de trem e pegue esses trens que vão pelo litoral, pois as vistas são inesquecíveis!

Costa Francesa

Costa Francesa

Costa Italiana

Saí da viagem com duas certezas: quero voltar para Nice, e a próxima língua que irei aprender será francês: é a língua mais linda do mundo!

Au revoir!

DECISÃO IMPORTANTE

2008-02-13T10:59:00.003-02:00

Tomei uma decisão de extrema importância na minha vida: de agora em diante, vou me dar de presente uma barra de Lindt por semana. E tenho dito!

Ps: ainda sinto muita falta de carne....muita mesmo! Isso me faz lembrar do sanduiche de Pernil que meu tio fez pra mim na despedida....ai que delícia!!! Brigada Tio Zé Luiz e Tia Marília!

Ps2: sábado agora farei uma outra viagem: vou pra Provence Francesa! Passarei por Nice, Marselha, Avignon, Nimes, Arles e talvez Aix-in-Provence! Estou super ansiosa pra conhecer esses lugares, que devem ser lindíssimos! Volto na quinta-feira e assim que der postarei sobre a viagem!

CARNAVAL EM VENEZA

2008-02-08T13:46:00.000-02:00

Nossa vida muitas vezes gira em torno da expectativa. Em muitas situações, prevemos o que teremos pela frente, mas na grande maioria dos casos a situação real não tem nada a ver com o que pensamos.

Desde que cheguei aqui, de uma maneira geral, tenho tido profundas surpresas agradáveis com relação à tudo: a Europa é muito diferente de tudo o que eu imaginava, muito melhor!
Claro que os Europeus tem mil defeitos, como eu já citei em outros posts....aliás, não sei se poderia chamar de defeitos, eles simplesmente agem e pensam diferente de nós em muitos aspectos.

Porém, posso confessar que o Carnaval de Veneza foi um tantinho decepcionante para mim! Eu esperava algo completamente diferente, muito melhor! Acho que estou mal acostumada com o Carnaval brasileiro....

Cheguei antes da Samara, às 11:20. Já pude notar de cara a diferença com o clima de Roma: estava muito frio e caia uma garoa fina. Eu tinha anotado o endereço e os passos de como chegar no Albergue, e tinha que chegar até o meio dia, porque aí eles fechavam o check-in para reabrir às 17.00. Só que eu não imaginava que teria tanta, mas tanta gente andando pelas ruas sentido Piazza San Marco. Nessa hora dei graças a Deus por ter ido de mochilão (aliás essa é a segunda vez que dou graças a Deus por ter ido a uma viagem de mochilão, a primeira foi em Morro de São Paulo, lembram Pati e Má?!). Fui passando entre as pessoas o mais rápido possível, e tentando entender como chegar ao lugar....as indicações eram do tipo: passando o primeiro canal siga reto e vire a direita após o segundo canal...até que cheguei! Aliás, recomendo a todos esse albergue: a localização é excelente e custa 20 Euros o ano todo...chama-se Santa Fosca.

Como a Samara só iria chegar depois das 17.00, resolvi dar uma volta...até a Piazza San Marco. Foi aí que tive a certeza que a idéia de andar com bota pra dentro da calça com certeza deve ter sido inventada num carnaval chuvoso em Veneza!!!!!! Porque, enquanto anda com a calça pra fora da bota, você vai levando junto água, sujeira e confetes! Bom, até eu tive que aderir à moda nesses dias...

Chegando lá, uma multidão, uma coisa impressionante....perdia-se a noção do tamanho da praça devido ao número de pessoas que havia alí. E um palco montado de frente para a Basílica de San Marco recebia os fantasiados...fiquei um pouco e depois resolvi voltar, andar um pouco pela cidade.

Acho que foi em Veneza que descobri como a chuva e o mau tempo podem ser prejudiciais às coisas maravilhosas. Parecia outro lugar! Cade aquela cidade maravilhosa, aqueles canais lindíssimos, aqueles raios do pôr do sol atingindo a Basílica e fazendo o ouro brilhar e parecer ainda mais precioso?! Não tinha!!! Infelizmente....

Rodei, rodei....e aí fui buscar a Samara na estação. Nos demos bem logo de cara (pra quem não sabe, não nos conhecíamos pessoalmente!), deixamos as coisas no Albergue pra sair e ver o que rolava a noite no Carnaval de Veneza! Só que antes nos produzimos um pouco: ela tinha comprado uma peruca loira e outra branca pra usar, aí eu coloquei a loira e ela a branca!

Saímos, andamos, comemos, rodamos....e eis que achamos o único sinal de animação mínima na cidade (isso porque deveria ser no máximo 9 horas da noite!), na Piazza San Marco. Tinha uma banda tocando umas músicas não identificadas, muito estranhas! E algumas pessoas assistindo....não muitas, pois fazia muito frio e chovia um pouco. Até que achamos os ratos! Isso mesmo, ratos gigantes, dançando! Era um grupo de pessoas fantasiadas de ratos, pareciam saídos de um conto dos Irmãos Grimm, e eram os mais animados!!! Eles dançavam de um jeito contagiante, aí acabamos entrando na roda com eles, foi muito divertido!!! Uma coisa um pouco surreal!

Eu e a Samara com as respectivas perucas na Piazza San Marco

Ratos dançarinos!

Só que acabou logo! Um pouco antes das 10 a banda parou de tocar, e cada um foi pro seu canto!!! Isso porque nós ainda estávamos com uma pontinha de esperança que a banda tocasse uma marchinha brasileira! Bom...aí andamos mais um pouco, e vimos um café super, hiper, mega chique e caro, com os fantasiados lá dentro e algumas pessoas tomando um café ao lado....aí descobrimos que o Carnaval de Veneza só tem graça pra quem tem dinheiro! Hahaha!!!

No dia seguinte, rodamos muito pela cidade...tudo ainda estava muito cheio porém um pouco menos se comparado ao domingo. Tirávamos foto em todo o canto, mas realmente na primavera ou verão Veneza deve ser ainda mais bela...

Esta foto é pra dar inveja na Renata, mãe, e todos os chocólatras......essa loja vendia todos os tipos de chocolates da Lindt!

Entramos em uma loja de máscaras que certamente é a mais famosa de lá, porque eles tem máscaras de todos os tipos, cores, e para todos os bolsos....fiz algumas fotos:

As máscaras tem um poder meio mágico, cativante! Enquanto você anda pela cidade, vai cruzando com as pessas fantasiadas e mascaradas (normalmente casais), que ficam rodando por toda a cidade, lentamente. Porém eles estão normalmente rodeados de pessoas tentando tirar uma foto. Nós tivemos a sorte de achar um lugar onde os mascarados faziam uma espécia de sessão de fotos, e resolvemos aderir e tirar umas também:

No final da tarde, fomos conhecer a Ponte dos Suspiros...a famosa ponte que, na verdade, não tem nada de romântica. Aquele prédio à direita era um presídio de segurança máxima de Veneza, quem entrasse alí estava perdido! E os prisioneiros, antes de chegarem ao prédio, passavam pela ponte.....então na verdade eram suspiros de tristeza e amargura...

Depois, já no final de tarde, entramos na Basilica de San Marco. Ficamos impressionadas com os mosaicos em ouro, maravilhosos. Porém o que mais nos impressionou foram os mosaicos do chão. Tinham desenhos lindíssimos, variados, de cores diversas. Quase comprei um poster com a planta do piso, mas desisti quando pensei em como faria pra carregar!

Quanto aos vidros de Murano, eles estão em todas as lojinhas de Veneza. Tem algumas peças que são figuras carimbadas e que você encontra em quase todas as lojas. Porém tem umas mais especiais...as que me encantaram foram especialmente as luminárias de teto e as bolas pendentes. Porém, quando vi esses balões feitos em vidro, me apaixonei! Pena que custam 500 Euros cada um!

De noite, no albergue, conhecemos umas meninas chinesas e uma chilena, e fizemos um escambo de máscaras pra tirar foto:

Saímos a noite na esperança de encontrar algo muito animado, porém não encontramos nada, além do que chovia meio forte!

Bom, este foi o nosso carnaval. Muito lindo, foi uma ótima experiência para conhecer esta famosa festa! Porém achávamos que no quesito animação a festa fosse um pouco mais agitada. Onde já se viu em um dos carnavais mais famosos do mundo não encontrarmos nada depois das 21:30?! Ano que vem acho q vou pro Rio....

Beijos

Flá

Ps: no dia seguinte fui embora e passei o dia em Bologna. Depois eu faço um posto sobre a cidade!

Aniversário sozinha

2008-02-01T10:40:00.000-02:00

Este ano tem sido diferente realmente em todos os aspectos! Primeira vez que eu vou morar fora, primeira vez na Europa, e primeiro aniversário longe e...sozinha! Sozinha mas nem tanto!

Na Faculdade, recebi um “parabéns a você” em diversas línguas. A Sofia e a Cristiana são duas gregas que estão estudando comigo, e a Melina é espanhola. Vejam no vídeo elas cantando parabéns pra mim:

Jantei com a Jimena e Giovanna, mexicanas, e com a Carmen, peruana, que moram comigo no quarto.

Aí, quando cheguei na pensão, a Madre me deu os parabéns e me disse que tinha uma coisa me esperando no meu quarto, algo da “mamma”...quando entrei, tinha um bolo maravilhoso, um suco, copinhos e pratinhos!!! Fiquei muito feliz! Mas não tinha entendido ainda bem a história.....até que minha mãe ligou e perguntou se eu tinha recebido o bolo!! Conclusão: minha mãe, minha avó e a Arlete (minha professora de italiano) planejaram um esquema durante a semana de telefonar para as Irmãs daqui e pedir que elas encomendassem um bolo pra mim! Fizemos uma festinha como vocês podem ver nas fotos:

Quero agradeçer a todos que me ligaram, mandaram mensagem no orkut, no blog, mandaram e-mails, foi muito bom ouvir e ler as palavras de cada um...especialmente quando se está sozinho, começa-se a dar mais valor a estas “pequenas” coisas.

Bom, domingo agora estou indo para Veneza, passar o Carnaval. Vou eu e a Samara (bolsista Alban que está no Porto), que está empolgadíssima, inclusive já comprou até peruca! Posso não estar no carnaval brasileiro, com calor, agito, etc , mas com certeza meu carnaval também será imperdível!!! Bacio!

Assis

2008-01-28T13:15:00.000-02:00

Sábado passado foi um dia muito especial. Além de ter sido minha primeira viagem pela Europa (tirando Roma), foi a primeira vez que andei de trem! Fui de Roma para Assis em um trem Regional, ou seja, que faz diversas paradas. O destino final do trem era Perugia, e ele ia parando nas pequenas cidadezinhas no caminho. Foi muito legal chegar à estação, ir até a plataforma, pegar o trem, enfim, o processo todo foi muito legal. Achei um pouco confuso quanto à informação, especialmente para pessoas que não estão muito acostumadas a pegar trens, pois você deve saber exatamenter o destino final do trem para achar a plataforma. Aí, o trem fica parado alí e, no caso do Regional você senta onde quiser, e na hora precisa marcada (no meu caso 8.14!) o trem sai! As paradas nos lugares são normalmente muito rápidas, o trem praticamente para só para as pessoas descerem e já volta a andar, então as pessoas costumam ir chegando perto da porta quanto sua estação está próxima...

Bom, ter andado de trem já valeu a viagem! As vistas são espetaculares, e o legal é que você vai notando a mudança de paisagem de uma região para outra, tanto em termos naturais quanto de construções.

A cidade escolhida para a minha primeira viagem foi Assis. Amei a cidadezinha! Fiquei totalmente encantada com os prédios, em sua maioria construídos em pedra, cor terracota, e esquadrias em madeira aparente ou cores que harmonizam com a cor dos edifícios.

A cidade, obviamente, gira em torno de São Francisco de Assis. A primeira grande parada é a Basílica de São Francisco, que é simplesmente encantadora. Pode-se pegar um guia em áudio, em troca de uma contribuição em dinheiro. Peguei o guia e foi muito bom ter tido a explicação dos espaços da Basilica, dos afrescos, etc. Ela é formada por duas construções: a Basilica superior e a inferior. A superior foi por onde eu começei a visita, é muito grande, tem vitrais lindíssimos, e o que mais impressiona são os afrescos de Giotto ao longo das paredes, retratando a vida de São Francisco. Infelizmente, esta parte da Basilica sofreu muitos danos com o terremoto que aconteceu em 97, e grande parte dos afrescos do teto (de diversos artistas) sofreram grandes danos. Já a Basilica inferior é mais intimista e tem um espaço muito acolhedor, é também é rodeada de afrescos. Porém o lugar que mais me emocionou foi a cripta, espaço subterrâneo onde está o tumulo de São Francisco. É um espaço simples, sem grandes ornamentos, revestimento em pedra aparente, mas muito, muito, muito emocionante. Nunca havia me sentido tão tocada, certamente este é o espaço sacro que mais me impressionou em toda a vida!
Pra quem quiser saber mais sobre a Basílica:

Basilica de São Francisco – Embaixo à esquerda, onde estão diversas pessoas,é a entrada da Basílica inferior. Já a entrada da Basílica superior é subindo a escadaria, em cima à direita

Entrada da Basílica Superior

Fachada da Basílica

Após ter ido à Basílica, começei a rodar pela cidade, até achar as outras Igrejas e outros pontos interessantes. Achei esta outra Igreja, de Santa Maria sopra Minerva, que tem uma fachada linda:

A Basílica de Santa Clara é também muito bonita, especialmente sua fachada, com pedra de tonalidades diversas. Em frente à Basílica há uma praça, com uma vista lindíssimo para o resto da cidade.

Basílica de Santa Clara

Vista da cidade a partir da praça

Continuei minha caminhada, sempre subindo, e topando com ruelas e fachadas muito charmosas.

Até que resolvi tomar fôlego e coragem e subir até o topo da cidade, a fortaleza de Rocca Maggiore que protegia Assis. Não me arrependi, a vista da cidade de maravilhosa, e pode-se ver os campos da Umbria, simplesmente fantástico!

Vista de uma das aberturas da fortaleza

Só que não tive coragem de subir no alto da fortaleza, porque as escadas eram do tipo caracol, em pedra, fechadíssimas, e eu tenho um pouco de claustrofobia, além do que não havia uma alma além de mim dentro da fortaleza. Aí, quando desci, os caras que ficavam na bilheteria me perguntaram se eu tinha gostado da vista lá de cima...expliquei que não tinha tido coragem de subir e tal, e me mostraram um corredor imenso, que disseram que atravessando o mesmo e subindo a vista seria realmente imperdível...um deles se ofereceu pra me acompanhar até o local, então eu fui! Ele me levou até a boca do corredor, que tem 100 metros de comprimento, é super estreito, baixo, com minúsculas aberturas de quando em quando. Dalí em diante segui sozinha, e valeu realmente muito a pena!!!

Restante da Rocca Maggiore e cidade vista de cima. Ps: foi esse imenso corredor que eu andei pra chegar até o local da foto!

Corredor!!!

Vista imperdível dos campos da Umbria de cima da Fortaleza

Voltando para a parte baixa da cidade tirei mais algumas fotos

Vista de parte da muralha da cidade

Enquanto descia para a entrada da cidade, resolvi entrar em uma lojinha cujo senhor vendia desenhos de aquarela da cidade (feitos por ele mesmo). Os desenhos eram muito bonitos, de super bom gosto, e ele logo percebeu meu interesse e começamos a conversar! Contei que era brasileira, arquiteta, que tinha acabado de chegar na Itália e faria um Master em Roma. Ele falou pra eu escolher uma aquarela e me deu de presente! Eu fiquei super agradecida e escolhi uma muito linda, parte da fachada da Basílica de São Francisco, por sinal, exatamente a mesma tomada da foto da fachada que mostrei alí em cima. No final, tirei uma foto com ele:

Quando esperava o trem para Roma notei uns brasileiros conversando por perto...me aproximei, começamos a conversar, e logo viramos amigos, afinal, brasileiros sempre acabam se dando bem! Eram a Thamar, o Wellington e o Roberto, de Minas Gerais, e a Irmã Jacinta, italiana da Sicília, que vive em São Paulo há 14 anos. Então a viagem da volta foi super animada, e de quebra a Irmã nos ensinou um ditado italiano muito lindo: “ Se sono rose, fioriranno”, traduzindo “Se são rosas, florirão”.

Eu, Irmã Jacinta e Thamar

Um trem regional por dentro

Obrigado, Jú e Julieda por terem me proporcionado esta incrível viagem!!!

Vivendo e Aprendendo

2008-01-27T13:09:00.000-02:00

Existem situações em que, só mesmo estando em outro lugar, com referências diferentes das suas, você nota e percebe a diferença. Aí então você começa a dar valor ao que você tinha de bom e nem sabia aproveitar tão bem.

- Filmes em italiano
Outro dia, falando com a família da Lorella e do Antonio (mais pra baixo eu explico), começamos a conversar sobre cinema. Eles ficaram super surpresos em saber que no Brasil nós assistimos filmes legendados, e não dublados. Aqui na Itália são todos sempre dublados!!! Eles falaram que deve ser muito ruim ter que ficar lendo a legenda o tempo todo... mas pra nós o ruim é não ouvir o filme na língua original!

- Katchup pago
Fui outro dia ao Burger King, comprei um número, e qual não foi a minha surpresa quando pedi o ketchup e ele me disse que custavam 17 centavos por saquinho!!!

- Atravessar a Rua
Existem diversos pontos aqui em Roma onde simplesmente não existe farol para pedestres, existe apenas a faixa para pedestres. Conclusão: você é o dono da rua, você simplesmente pára o trânsito quando bem quiser!!! Confesso que no começo, especialmente para nós que não estamos acostumados com isso, dá uma certa insegurança, um medo de ser atropelada! Mas o lance é respirar fundo e sair andando com segurança, que todo mundo para!!! Esta aqui serviu mais como curiosidade mesmo.

- La busta
Tem um supermercado que tenho frequentado que eles sempre perguntam assim que eu chego no caixa “La busta?”... e sempre respondo que sim e ponho as compras no saquinho. Mas só outro dia me toquei que eles perguntam porque cobram 5 cents de euro por sacolinha plástica. Ok, essa eu já tinha ouvido falar.

- Higiene
A maioria dos italianos que tenho visto nos estabelecimentos, principalmente nos lugares onde se come um pedaço de pizza, um panino, etc, não se preocupa muito com a higiene não! Quase todos, com raras exceções, pegam o produto com a mão!!! E alguns ainda são os mesmos que mexem com o dinheiro....depois nós que somos os atrasados!

- Estabelecimentos que fecham pro almoço
Isso é muito engraçado. A maioria dos estabelecimentos fecha lá pro meio dia e só vai reabrir entre 3 ou 4 da tarde!!! Depois nós que somos os atrasados!!!

- A importância de se ter uma apoio
Percebi isso assim que cheguei! A melhor coisa do mundo é você saber que tem alguém com quem possa contar, mesmo estando longe da sua família. Graças à uma família muito amiga nossa em São Paulo, Pino e Irene, estou tendo o apoio de uma família aqui na Itália, Antonio e Lorella, porque Pino e Antonio são primos. O Antonio me pegou no aeroporto, me levou para comer a primeira pasta italiana (que estava muito boa por sinal), me levou até a pensão, me ajudou com as malas e está me ajudando a encontrar um apartamento para alugar. Uns dias depois que cheguei ainda fui jantar na casa deles, conheci o resto da família, que é super simpática, conversamos bastante e me levaram de volta para casa. Mas acima de tudo, dá uma tranquilidade muito grande saber que posso contar com eles sempre que eu precisar, para pedir uma ajuda ou um conselho. Obrigada Pino, Irene, e família de Antonio e Lorella!

Bom, por hoje é só, estou preparando um post sobre Assis, onde estive sábado e fiquei completamente encantada com a cidadezinha. Devo postar na segunda-feira!

Segundas Impressões

2008-01-24T14:43:00.000-02:00

Olá a todos! Hoje faz uma semana que eu cheguei aqui. Nossa, como o tempo passa! Aos poucos estou me habituando com a cidade, e com a planta de Roma, especialmente do centro. As pessoas têm ficado impressionadas com a minha capacidade de chegar logo atrás do que eu preciso e me encontrar pela cidade. Bom, para uma arquiteta, um mapa não é um problema. Aliás, não saio sem o mapa! As vezes ando sem rumo, para ver onde vou chegar, mas quando realmente não faço idéia de onde estou olho o mapa ou pergunto pra alguém.

Todos esses dias tenho estado atrás da parte burocrática que me cerca por aqui. Tive que fazer o Permesso di Soggiorno (todos os cidadãos não-italianos que ficarão mais de 3 meses por aqui devem fazer), o Codice Fiscale (equivale ao nosso CPF), hoje abri a conta na Banca di Roma, porque eu deveria ter o Codice Fiscale pra abrir uma. Haviam me dito que eles são suuuuper confusos com essas coisas, especialmente em Roma, e que eu demoraria muito até conseguir tudo. Mas não tive maiores problemas e fiquei bastante surpresa com o atendimento e rapidez dos serviços! Pra fazer o Permesso fui até um Patronato (ENAS) onde a moça me ajudou a preencher tudo. Aí depois de tudo preenchido você deve andar ao Tabaccaio para comprar um selo especial pra enviar a carta de pedido de Permesso e depois você deve ir ao Correio para enviar. No Tabaccaio você pode comprar, além dos produtos de tabacaria, selos, cartões telefônicos, cartões do transporte público etc. Os Tabaccaios são sempre identificados com uma plaquinha fora da loja dizendo Tabacchi.

Quanto ao transporte público, a companhia que cuida dos trens, ônibus e metro é a ATAC (Azienda Tramvie e Autobus del Comune di Roma). Então, para usar o transporte público, você sempre deve comprar antes a passagem. Uma passagem individual, que vale por 75 minutos para andar de ônibus e apenas um trajeto no caso do metrô custa 1 euro. Fora isso, eles têm os abbonamenti, que são cartões que você pode adquirir com validade de 3 dias, semanal, mensal ou anual. Eles custam respectivamente 11, 16, 30 e 230 euros. Quando você compra um cartão desses, tem que fazer a primeira validação na máquina quando usa um dos transportes pela primeira vez, e depois não precisa mais validá-lo no caso dos ônibus, mas do metrô sim, porque para que a catraca do metrô seja liberada é preciso que você coloque seu bilhete alí. Já andei de ônibus e metrô. Achei ambos os transportes bem organizados em termos de informação: nas paradas dos ônibus estão escritos o nome e número da linha, e todos os pontos de parada do mesmo. Só que o metrô é bem sujo: o nosso de São Paulo dá de 10 a zero! Agora, os ônibus são muito legais e bonitinhos, normalmente pequenos, baixos, os motoristas não correm tanto, as pessoas ao redor estão bem vestidas, enfim, é mais agradável andar de ônibus em Roma do que em São Paulo! Só que todos dizem para ficar bem atenta, porque existem muitos batedores de carteira...

Quanto ao povo, eu havia notado a presença de uma população mais simples, e depois de um tempo notei que são os romenos. Eles estão por toda a parte por aqui, e são obviamente mal-quistos pelos romanos. Ontem vi uma parede pichada com uma frase assim: “ Desejo para 2008: Roma sem os romenos!”. Tive contato com alguns em barracas pela rua, onde vendem coisas diversas, e pude perceber que eles são bem folgados: já me perguntaram se eu sou casada, onde podem me encontrar, etc! Mas teve um que me ajudou: eu havia chegado pra fazer o Codice Fiscale, e eu era número 48 da fila.... aí um romeno que estava desistindo, indo embora, me viu, e me deu o número dele, que era o 24!!! Fui atendida depois de meia hora graças a ele!!!

Uma outra coisa muito legal que pude notar aqui, pelo menos aqui na área central, é como eles organizam os espaços. Como os edifícios no geral são super antigos e não há mais espaço para construir nada, os lugares são meio labirínticos!!! Os supermercados, por exemplo, você entra por uma pequena porta, e vai entrando, vira daqui, vira de lá, e a saída é em outro ponto diferente do da entrada! Notei também alguns postos de gasolina no meio da rua mesmo, ao lado da calçada, e tirei uma foto pra mostrar.

Bom, quanto ao clima, está bem frio por aqui! Nos primeiros dias que eu cheguei fez sol o tempo todo, mas na segunda-feira o tempo mudou: começou a garoar e o céu ficou feio, feio. Aí a gente nota como fica desanimado com tempo ruim e como o ser humano precisa de sol!!! Nem tirei mais fotos da segunda e terça...e tive que comprar um guarda-chuva!!! Só na quarta que o sol voltou a aparecer novamente, o céu totalmente limpo, e como eu fui a uma agência de aluguel próxima ao Coliseu, dei uma passeada por alí e tirei umas fotos:

Arco de Constantino

Arco de Tito

Depois, fui até a Estação Termini, porque sábado farei uma bate e volta pra Assis! Como sabem, eu ganhei de presente dos meus tios um Eurail Pass, e minha primeira viagem deve ser feita antes de eu fazer 26 anos, ou seja, até segunda-feira que vem! Então decidi ir sábado para Assis, e fui até a Estação pra ver se eu precisaria reservar a passagem ou não, a que horas deveria estar lá, enfim! A moça me explicou que, por ser um trem regional, não preciso reservar, e devo chegar uns 10 minutos antes do embarque.

Bom, por enquanto é isso, dia 28 começam as minhas aulas e volto em breve com outras notícias!

Bacio,

Flávia

Primeiras Impressões

2008-01-21T12:48:00.000-02:00

Olá, pessoal! Como é bom finalmente poder postar no blog. O fato é que estou neste primeiro mês numa pensão que não tem internet, então estou dando um jeito de vir no laboratório da faculdade entrar online.

Primeiramente quero dizer que esta cidade é impressionantemente maravilhosa e encantadora. E cheia de turistas! Ao lado dos monumentos e lugares mais famosos pode-se ouvir todas as línguas.

Cheguei dia 17, quinta passada, às 18 horas em Roma, e desde então este lugar para mim tem sido um misto de fatos agradáveis e surpreendentes. No primeiro dia cheguei na pensão meio tarde, então não deu tempo de ver a cidade.

No dia seguinte, eu estava tão cansada da viagem que acabei perdendo a hora e perdi o café da manhã. Não que isso tenha sido um problema, porque assim que saí na rua dei de cara com uma padaria muito carina. Carina é um termo italiano que expressa muito bem o que eu tenho achado de muitos lugares: graciosos! Entrei na padaria, falei pra moça que eu era brasileira, tinha acabado de chegar, e queria provar um pão típico deles com manteiga. Aí ela me disse que aqui eles não costumam comer pão com manteiga, e me deu um monte de opções de pães maravilhosos pra escolher! Escolhi um simples: pão de óleo, uma bisnaga deliciosa! Primeira impressão: vai ser muito fácil comer esses pães maravilhosos por aqui!

Então tive que ir atrás da Questura para dar entrada numas papeladas, que os estrangeiros que vão ficar por mais de 3 meses tem que fazer, e aí tive minha segunda impressão: os italianos são muito confusos! O policial me mandou pra um lugar que eu não achava, perguntei pra diversos carabinieri no caminho, e nenhum soube me dizer também, até que tive que voltar lá pro cara me mostrar no mapa.

Neste mesmo dia fui a diversos outros lugares, inclusive um supermercado. Impressionante como aqui até os supermercados são carinos! Coisas diferentes que notei: eles vendem muitos biscoitos, tanto doces quanto salgados, na sua maioria coisas leves que parecem ser deliciosas. Comprei um pacotão de uma bolachinha tipo club socialm, só que muito mais levinha e temperada com sal e alecrim. Assim carregarei esses pacotes na bolsa pra minha mãe não ficar preocupada que eu vá desmaiar! E comprei um outro pacotão de bolacha doce com gotas de chocolate!!!

Depois de andar muito já tive uma terceira impressão: italianos e europeus no geral são super estilosos! E muito bonitos, tanto os homens quanto as mulheres!

Feito isso resolvi dar uma caminhada pra conhecer um pouco os lugares, e fui ao Pantheon, que é muito perto de casa: quando você sai na porta já vê as costas dele. Cheguei então a ele pelas costas, e fiquei muito impressionada: o lugar é muito maior do que eu imaginava, mas imensamente maior! Muito lindo...

Vista da pensão, aquele no fundo é o Pantheon

Aí resolvi que eu ia passar na minha Faculdade de Arquitetura pra conhecer, e ver se eu conseguia falar com a coordenadora do curso. Fui andando, andando, e ainda era cedo, antes das 5, mas já começou a escurecer! Quando cheguei na Faculdade já era noite, e fiquei simplesmente encantada com o prédio. Fiz umas fotos pra mostrar, a Faculdade fica isolada do resto do campus e num edifício antigo, tem um pátio central e é muito bonita, vou adorar estudar alí! Falei com a coordenadora do Mestrado, que foi super simpática e disse que eu mandei muitos e-mails!!! Aí tinha levado meu lap e resolvi ver se eu conseguia acessar a rede wireless. Me falaram pra subir no laboratório de informática. Nisso dei uma andada pelos corredores, vi os alunos discutindo projeto nas pranchetas, e tive uma quarta constatação: faculdade de arquitetura é igual no mundo todo! Hahaha, não que esta tenha sido uma constatação muito brilhante, mas foi muito legal ver o pessoal alí exatamente como fazíamos! Chegando no laboratório os atendentes foram muito simpáticos comigo e me pediram os dados pra fazer uma carteirinha...eu achando que era uma carteirinha pro laboratório. Mas aí eles me explicaram que era uma carteirinha de estudante, e sendo uma estudante da área de artes, eu terei direito de entrar em qualquer museu da Itália de graça durante todo o ano de 2008!!!!!! Quase pirei!!! Aí entrei no computador deles e o cara me explicou para fazer uma pastinha no meu nome quando fosse salvar algo na rede, explicou com o maior cuidado, como se aquilo fosse novidade pra mim, e aí foi a constatação da constatação: Faculdade de Arquitetura é realmente igual em qualquer lugar do mundo!!!

Saí de lá muito feliz, até porque o caminho entre a pensão e a faculdade é muito agradável: passo pelo Monumento a Vittorio Emanuele, pelo Foro Romano e ainda dou uma olhadinha no Coliseu!

Minha faculdade!!!!!!!!

No sábado eu resolvi andar pela cidade. Andei a caminho da Piazza Navona, que também é bem perto da Pensão. Só que a Fontana dei Quattro Fiumi, de Bernini, está sendo restaurada. Fiz umas fotos pra mostrar o que é um andaime de verdade, este tem até telhado! A Embaixada brasileira também fica lá, é muito legal ver nossa bandeira naquela praça.

Piazza Navona

Embaixada Brasileira!

Restauro Fontana dei Quattro Fiumi

Quando saí dali, no sábado a tarde ainda, resolvi andar meio sem rumo, sem nem olhar no mapa, só pra ver onde dava. Aí, em um certo ponto li uma placa que apontava pra Fontana de Trevi e um barulho de água...cheguei! Fiquei surpresa, a fonte é maravilhosa, mas não tinha a idéia, nem por foto nem por filmes, que ela ficava tão sufocada entre os prédios. E quanto turista....todo mundo jogando a famosa moedinha! Eu nem me preocupei com isso, vou ter um ano pra jogar uma moeda alí... Fiz um vídeo pra mostrar uma coisa pro meu irmão, porque fiquei realmente impressionada:

Aí andei mais um pouco e achei uma outra praça, com uma galeria. Entrei na galeria e tinha umas lojas de roupas...aliás, Roma toda está em promoção de inverno. Vi a Zara e resolvi entrar, foi quando cheguei à quinta impressão: mulher perde a cabeça por promoção em qualquer lugar do mundo! Realmente, os preços eram bons, pra quem ganha em euro então, mais ainda....ok, ok, justificável!

Depois disso voltei pra casa, e a noite resolvi voltar ao Pantheon pra dar uma olhadinha nele a noite....e fiz essas fotos:

Bom, a sexta impressão, não exatamente nesta ordem, é que esta cidade é maravilhosa, única, lindíssima.....em 2 dias já pude constatar isso e ainda não vi nada!

Ciao!

É hoje!

2008-01-16T07:45:00.000-02:00

Chegou o grande dia, é hoje!
São 07:46 da manhã, meu vôo sai as 21:25, e já estou começando com um friozinho na barriga...
Pessoal, mando notícias a partir de Roma, então!
Beijos,
Flá

2007-12-16T21:51:00.000-02:00

Um homem precisa viajar

2007-12-04T09:50:00.000-02:00

“Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente ir ver” Amyr Klink.

A Paula me mandou esse texto do Amyr Klink e achei maravilhoso. Ao ler o texto, fiquei pensando como as pessoas são diferentes umas das outras, como vivem a vida e aproveitam suas experiências de formas totalmente diversas. Existem pessoas que vivem meses ou anos em algum lugar e simplesmente não fazem questão de conhecê-lo bem. Com a palavra conhecê-lo quero dizer conhecê-lo verdadeiramente, em todas as suas nuances... Ao mesmo tempo, existem outras pessoas que ficam dias em algum lugar e aproveitam ao máximo esses dias, acabam por conhecê-lo melhor que muitos moradores. Eu procuro sempre aproveitar minhas viagens desta maneira.

Tenho certeza que, após um ano morando em Roma, ainda toparei com nuances escondidas, desconhecidas...tentarei aproveitar ao máximo. Por que, com toda a certeza do mundo, esta é a uma das maiores realizações que a vida está me proporcionando, e eu tratarei de retribuir à altura.

Do que sentirei falta?

2007-11-08T21:21:00.000-02:00

Morar longe de casa por um ano tem muitas vantagens, mas às vezes também deve ser bem chato. Com certeza sentirei saudades de coisas que eu nem imagino, mas algumas já posso imaginar...
Então, aí vão umas coisas que eu sentirei falta, e muita!
-Jantar com a família toda noite
-Pipoca do meu pai
-Falar com o Fred no tel e saber que vou encontrá-lo em meia hora...
-Verão na época certa!!! Que história é essa de frio em janeiro e calorão em julho??
-Carinho da mamãe quando ficar doente...
-Ir na aula de italiano com minha avó
-Meu quarto
-Sair com as meninas pra fazer uns programinhas gastronômicos....básicos!
-Carne em abundância, guaraná, pão de queijo, mamão papaia e comidas brasileiras.
-Roupas lavadas e passadas
-Ir pra Riviera com a família dos feriados
-Comida da nonna!
E por último e não menos importante, do Brasil, desta terra maravilhosa, com este povo vivo e alegre, natureza e paisagens estarrecedoras, país com uma cultura riquíssima de Norte a Sul, que infelizmente acabamos nos esquecendo de valorizar, por conta de uma série de coisas negativas que vêm acontecendo há muito tempo. Nada como um tempinho fora do Brasil pra voltar a dar valor ao que ele tem de bom!!!

A visão de cada um...

2007-10-31T23:40:00.000-02:00

Tenho ouvido os mais diversos conselhos e opiniões de todos os lados! Como tenho notado, em todo o conselho e opinião estão embutidos uma série de julgamentos e expectativas da própria pessoa que os emite, seja dos que moram em Roma, dos que já moraram em Roma, dos que passaram rapidamente por lá, dos que ouviram alguém dizer e dos que imaginam. É interessante notar como existem opiniões exatamente opostas....

Há também aqueles conselhos a respeito da minha experiência, de como serão as coisas para mim. Como nunca morei fora, estes últimos conselhos são totalmente compreensíveis, e vêm normalmente das pessoas mais próximas.

Vou citar aqui algumas coisas que tenho ouvido, porque são realmente interessantes!
“Roma é lindíssima, você vai amar!”
“Você não volta mais....”
“Cuidado para não virar uma bola, hein, lá eles só comem massa!”
“Será que você vai saber se alimentar direito sozinha?! Você vai sumir!”
“Roma é tão suja....”
“Cuidado com os romanos, eles são muito folgados, passam a mão...”
“Roma é caríssima, com o dinheiro da bolsa não poderá fazer muita coisa”
“Não leve muita coisa, porque vai jogar metade fora”
“Antes de atravessar a rua, olhe muito bem para os dois lados”

O fato é, morar em outro país é estar aberto a conhecer uma nova cultura, um novo povo, novas atitudes, sejam elas parecidas ou não com as nossas....este conselho eu pretendo realmente seguir!

Afinal, o que é esse tal Alßan?!

2007-10-18T23:44:00.000-02:00

Alguns já devem ter perguntado, afinal de contas, que raio é esse de Alßan que vai bancar o meu curso e ainda me dar uma ajudinha mensal nas contas. Aliás, "ajudinha mensal" foi totalmente injusto...engraçado como o passar do tempo nos deixa conformados com certas situações, como se elas já não fossem tão especiais como no dia em que as descobrimos.

Enfim, o Programa Alßan se auto-define da seguinte maneira: bolsas de estudos de alto nível destinadas à pós-graduação de latinos-americanos na União Européia, financiadas pela Comissão Européia.

A má notícia: acabou...esta foi a última convocatória...espera-se ansiosamente por novas cooperações América Latina/União Européia, afinal de contas, quem vai pagar meu doutorado?!?!

Tutte le strade conducono a Roma

2007-10-08T21:24:00.000-03:00

combinaComo diz o ditado, todos os caminhos levam à Roma! É pra lá que eu vou. Mais precisamente no dia 16 de janeiro de 2008.